コニャックの最高峰でもあるルイ13世。その限定ボトルとなる『ルイ13世 レア・カスク42.1』が発売となり、2023年9月22日より国内のフォーシーズンズホテル東京大手町「VIRTÙ」にてグラス提供が開始されました。

今回はそのルイ13世レア・カスク42.1のプレスイベントに参加して参りましたのでその様子をお届けしたいと思います。

ルイ13世レア・カスクとは何か？

ルイ13世レア・カスクは通常のルイ13世とは大きく異なる存在です。

ルイ13世クラシックもレミーマルタンが保有するグランドシャンパーニュコニャックのティエルソン（オークの樽）の中からわずか数パーセントの厳選された1200もの原酒がブレンドされた貴重な存在ですが、レア・カスクはその中でも特段に素晴らしい1樽のみで構成された唯一無二のコニャックです。

ルイ13世が眠るセラーの中から見つけたティエルソンの中で、独特のアロマを持つ極めて希少な “レア・カスク”。今回誕生した「 レア・カスク 42.1」は、10年前に発表された「レア・カスク 42.6」に匹敵する究極の逸品。「時間と自然」によってもたらされた真の奇跡であるオー・ド・ヴィーは、バカラ製のブラック・クリスタルのデキャンタに結集され、リリースされるのは世界でわずか775本。「ルイ13世」の至極の芸術品といえるこの希少な「レア・カスク42.1 」は、世界中のコニャック愛好家にとって垂涎のコレクションとなることでしょう。

レア・カスク42.1の発見

フランス、コニャックのグランド・シャンパーニュ・クリュにおいて、5代目セラー・マスターのバティスト・ロワゾーが、ルイ13世のレガシーが受け継がれているファミリーエステイトであるドメーヌ・デュ・グロレのセラーで特別なティエルソンを発見しました。このティエルソンは、コニャック地方のグランド・シャンパーニュで収穫された葡萄を蒸留し、テロワールの貴重な記憶を携えて、後にルイ13世へと姿を変えるオー・ド・ヴィーを育みます。成木となるまでに100年以上も要するフレンチオークから生まれたティエルソンの一つひとつにはそれぞれの魂が宿り、“オー・ド・ヴィーに囁きかける”といわれています。オー・ド・ヴィーは慎重に保管されることで、液体が深まり、マホガニーの色調を帯びながら進化し、ひとたび光を纏うと華々しい輝きを放ちます。この熟成過程を経て、「レア・カスク42.1」は比類ない複雑さと非常に稀な特徴を持つ特別なコニャックとなりました。このコニャックは、ルイ13世が受け継ぐ叡智の“核”を体現し、これまでにないアロマティックなプロフィールを備え、予想外のアルコール度数42.1％を誇ります。

その類い稀な表現力と希少性を際立たせるために、バカラクリスタル製のブラックのデキャンタに納められた「レア・カスク42.1」は、唯一無二の美術工芸品ともいえる存在感を放ちます。このデキャンタは、20人の熟練した職人によって手作業で丹念に作り上げられ、まるで “黒い宝石”のような輝きを纏い、その品格のある佇まいは見る人を惹きつけます。デキャンタのネックには、ゴールドとロジウムの装飾が施され、フランスのフルール・ド・リスをイメージした四角形の模様が刻印されています。

プレスイベントの様子

今回参加させて頂いたフォーシーズンズホテル東京大手町「VIRTÙ」でのプレスイベントではルイ13世レア・カスク42.1の発表と共にルイ13世クラシックも参加者に振る舞われ、美しく美味しいフィンガーフードと共に貴重な時間を過ごすことができました。

まずは優雅なダンスと共にルイ13世レア・カスクが登場します。黒を基調としまさにルイ13世レア・カスクを象徴するパフォーマンスに目が離せませんでした。

その後ルイ13世クラシックが各テーブルに振る舞われ、ルイ13世ブランドアンバサダーのジュセッペ氏と共に乾杯！

通常コニャックをテイスティングする際に使われる一般的な乾杯の際にグラスを合わせて音を出す事はしませんが、このルイ13世専用に作られた美しく重厚感のあるバカラのグラスは一味違います。

「是非怖がらずにグラスを思いっきり合わせて音を立ててみて下さい。この特別なグラスは絶対割れませんから。」とジュセッペ氏。

ジュセッペ 氏とグラスを合わせるとまるでコンサートホールに響き渡る鉄琴のような素晴らしい音色が響き渡りルイ13世を飲む歓びを更に膨らませてくれました。

その後ジュセッペ氏によるルイ13世レア・カスクの説明と共にルイ13世のテイスティングタイムへ。

やはりさすがのルイ13世。至高の空間で味わうこのコニャックは筆舌にしがたい味わいと長い余韻をもたらしてくれます。

ルイ13世レア・カスク42.1を体験する

ジュセッペ氏の言葉で最も印象に残ったのは「レア・カスクは作るものではなく発見するもの」でした。

レア・カスクはレミーマルタンのセラー・マスターが恣意的に作り出すものではなく、1つの樽から奇跡的な確率で生まれる自然と偶然の産物です。

今回10年ぶりに発見されたレア・カスク。

そんな貴重な存在をフォーシーズンズホテル東京大手町「VIRTÙ」にて楽しむことが可能です。

ルイ13世 レア・カスク42.1 バイ・ザ・グラス

■期間：2023年9月22日 (金)から販売開始　なくなり次第終了
■会場：フォーシーズンズホテル東京大手町　39階「VIRTÙ (ヴェルテュ)」
■内容：「ルイ13世 レア・カスク42.1」テイスティング エクスペリエンス
■料金：15ml  445,000円　  30ml  900,000円
■お問合せ・ご予約：03-6810-0655

＜商品に関するお問合せ＞

また国内でも数量限定でルイ13世レア・カスクのボトルの販売も開始しています。ご購入についてのお問い合わせは、レミー コアントロー ジャパン株式会社までお問合せ下さい。

■ルイ13世レア・カスク
ボトル価格 6,500,000円(税別)
レミーコアントロージャパン株式会社
03-6441-3025
Email: RCJ_PR@remy-cointreau.com

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ボルドーから車で1時間弱、サンテミリオンの近くにあるDarnajou(ダルナジュー)社です。

今までの2件はコニャックに位置する樽会社ということもあり、ワインだけでなくブランデーやその他蒸留酒に向く樽を作っている会社でしたが、今回はどうでしょうか？

今回この樽会社の訪問を決めたのは、先にも書いたように、今までコニャック用中心の製樽会社を訪問していたので、他の地域の製樽会社も見たい、そして大企業というよりは手作り感の強い製樽会社を見たい、という2つの理由からでした。

見学を終えた今、再確認しましたが、やっぱり樽作りは面白い！

ボルドーから車で1時間弱、サンテミリオンからは車で10分程度走った場所にあるTonnellerie Darnajou社。

いままでの製樽会社はそれぞれの作り方に秘密があるのか、写真撮影NGな場所もありますが、今回は「どこでも好きな場所を撮ってもらって大丈夫！　私たちには秘密はないわ。」と他の製樽会社では聞かない返答が帰ってきました。

訪問後の今だから言えますが、ここにこそこの製樽会社の秘密があるのだ！　人間の目と鼻、そして肌で感じながら作る樽は、写真や動画、さらに訪問しただけではわからない、アーティストたちによる樽でした。今回はその一部でもご紹介できれば嬉しいです。

まずは少しだけ歴史を。

Tonnellerie Darnajou社の正式名所はTonnellerie Vincent Darnajou(トネレリー・ヴァンソン・ダルナジュー)。Tonnellerieはフランス語で「樽製造業」や「樽工場」、「樽工房」を指し、Vincent Darnajouはオーナーの名前です。先代はMeilleur Ouvrier de France（国家最優秀職人賞MOF）の称号を1976年に授与された偉大なる一族です。

現在は生産の3分の2を輸出するまでに成長しましたが、樽の生産場所は「工場」というよりは「アトリエ」や「工房」が似合う大きさで、樽職人の皆さんの雰囲気もとても良い、風通しの良い樽会社でした！

この風通し、樽を生産する前に木を外気にさらす時にもかなり重要視されていました。100％フランスオークで造られていて、木材が到着するとまずは40日間外気にさらされます。その後木材の分析と検査を行い、良い木材のみさらに外気にさらします。木材の厚さによりますが、22mmの木材は18か月、17mmは24か月もの間、雨や風や太陽の下に置かれます。

この時、木材と木材の間を少し開け、パレットは1段しか積まないとのこと。数段積む生産者が多い中、1段のみ並べることにより、パレット内の風通しを良くしています。

突然ですが、皆さんはバカンスがお好きですか？

フランス人はバカンスのために生きている人も多いほどバカンスが好きです。バカンスをするために仕事を頑張り、しっかり休んだ後はまた仕事が頑張れる。

ここでは、樽に使用される木材も人間と一緒でバカンスが必要。

屋根のない場所で乾燥された木材は、2～3か月日陰に置いて休息の時間を持ちます。日陰に置く期間は季節や湿度によって変わるそうですが、大体2～3か月との。この数か月の休息を与えることによって、後にある焼きの工程で出る香りが違うので、この樽工こと房では重要な工程の一つ。

20年程前の灼熱の年、この休息の時期を取れませんでした。いくつか樽を造って顧客のワイナリーに納品。するといつもと違うと言われてしまいました。それ以降、必ずこの休息の時間を取る様にしています。

個人的に良いと思ったのは、顧客が製樽会社にとって耳が痛いであろうことも言ってくれること。「良い顧客が沢山いらっしゃるのですね」と伝えると、「樽を購入しているワイナリーとコミュニケーションを沢山取っているから、良いことも嫌なことも言ってくれるのよ」と言っていました。自社樽を使用したワインの熟成具合を見に、ワイナリーまで足を運んで試飲をすることもしばしばあるとのことです。

そしてこの製樽会社の大きな特徴は「レシピは1種類」。

今まで私が訪問した会社は大手が多かったこともあり、いくつものレシピを持っており、依頼に応じて造り方を変えることもありましたが、ここは1種のみ。この1種類のレシピを使用に色々な焼き加減で提供するそうです。

さらにもう一つ特徴を。この製樽会社は「ワイン専用」樽を製造しています。ブランデーやウイスキーなどの蒸留酒への使用は考えておらず、そのため焼き加減が色々あると言っても「ゆっくり、柔らかい」焼きを行っています。

樽を実際に作っている場所にもお邪魔しました。

最初にも書きましたが、工場というよりは「工房」や「アトリエ」という言葉が似あう規模で、見学者の私も居心地の良さを感じました。

例えば、言葉で説明するだけではわからないこともあるからと、私のために樽を組み立てていただいたり、焼きを見せてくださったり、近くに行くと手を止めて見せてくださったり。そんなことをしてくれる工房は今まで出会ったことがありません。本当に「人」が作っている樽なのだと体感しました。

樽作りの職人たちは、毎日色んな作業を行います。数時間おきに作業するポストが変わるのかと思ったら全く違う。それぞれが5樽ずつ最初から最後までの工程を行い、樽を作ります。

5樽形成出来たら、次は焼きに入り自分の形成した樽を5樽焼く。焼きが終わったら上下の蓋を5樽作る……というように一人の職人が工程の最初から最後までを担います。そのため、完成した樽には職人のイニシャルがこっそりと彫られています。

もちろんDarnajou社の樽として販売するための規格があり、その規格内で職人たちが樽を作っていますが、規格内であれば自分たちの樽造りを行っていいとのこと。

同じ焼きを入れるにも職人AとBでは少し作業が異なることもしばしばです。

コニャックにも近い製樽会社なので、ブランデー用の樽は作らないのかと聞いたら「レシピが1種類でも色んな可能性があって、それを全て知るのは難しい。だから私たちはずっとワイン専門でやっていくわ」とのこと。

良いワインを造るには良いブドウが必要。良い樽を作るには良い木材が必要。

当たり前のように聞こえて、とても難しいことを実現している製樽会社だと感じました。

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以前掲載したセガン・モロー社に引き続き、タランソー社に行ってきました！

セガン・モローと目と鼻の先のMerpins（メルパン）という町に位置しており、こちらも世界的に有名な製樽会社の一つです。

コニャックという町は、その名の通りコニャック（酒）に支えられている町で、樽やガラス、タンクなどコニャック製造に関する様々な会社が周辺にあるのも特徴です。

コニャックに住んでいる人で、全くコニャックに関わらない仕事をしている人はいないのでは？　と思えるほど。

まずは受付に。基本的に予約をしてから生産者の訪問をしますが、受付の画面に自分の名前（日本語）が書かれていたのは初めてで驚きました！

メールの署名を引用したのだと思いますが、この心遣いがとても嬉しい。

受付では、見学用の黄色いベスト、目を守る眼鏡、耳栓、靴を守るプロテクターを渡され装着します。眼鏡と耳栓は必要な時に付けました。

製樽会社に行くと、火や刃物などを使う危険な仕事だからか、黄色いベストを渡されることがとても多いです。

まずは外に出て、樽の元となる木材を乾燥させている場所に行きました。

タランソーでは100％フレンチオークの樽しか造っていないとのこと！

どこかでアメリカンオークのタランソーを見つけたらもれなく偽物です。とはいえアメリカにはアメリカンオークのみを使ったCanton社、ハンガリーにはハンガリーとその近郊のオークの身を使うKádár社という会社も親会社が所有しています。興味深いのが、それぞれの製樽会社がそれぞれの技術を持っているので、アメリカンオークを輸入するときは組みあがった樽を輸入するとのこと。自社で樽を作ることは可能ですし、輸送コストもかかるのですが、タランソーにはタランソーの、カントンにはカントンの技術があるので、完成品のみ輸出するそうです。

タランソーでは樽を作るにあたってトレサビリティをかなり大切にしています。それは樽に使う樹から始まります。樹の原産地、粒子、納品業者などが分かる状態で、パレットにて樽板製造社から送られてきます。

この樽板生産業者もタランソーが自社で所有していて、フランスの中央の森の近くにあるそうです。さらに他の樽板製造業者にも頼んでいるので、その時はトレサビリティに納品業者も書かれます。

到着した板はすぐに外気にさらされて乾燥する……という訳にはいきません。

まずは木の状態をチェックします。もちろん送られてくる前にも検査されていますが、ここでの品質は樽の品質になるために、再度確認をします。

そしてその時欠陥があれば、削ったり、短くしたりすることで再利用可能かを試します。

認められた木の板は再度パレットに並べられて乾燥させます。

この木の熟成はかなり大切な段階の一つです。

タランソーは水を与えたりせず、自然のままで熟成を行います！

前回のセガン・モローでは2時間に1度水を与えていたので大きな違いです。

最初70％程度の湿度があった木も、熟成を終えるときには18％まで下がります。

とはいえ地球温暖化、気になりますよね。急に乾燥された木は割れてしまわないのでしょうか。

納品、検査を終えて乾燥を始めた1か月が一番亀裂の入る可能性が高いとのこと。

雨の多い時期はもちろん問題ないそうですが、例えば夏の暑い時期に並べられた木は亀裂が入る可能性が高くなります。

一か月で湿度が30～40％まで下がることもあるとのこと。

そこで最初の三か月は植え付けられた樹の近くで熟成させます。これは空気中の湿度を高くするため、気温を低くするために植えられました。

熟成期間はワイン用の粒子の細かいものは24か月、コニャックやスピリッツなどの粒子の大きいものは36か月行います。

しかし、特別な注文があればそれに沿って熟成期間を変えることももちろんあります。

例えば限定シリーズで48か月熟成したもの、もつくられているとのこと。

樽を形作る作業は伝統的な方法です。訪問時に行程を沢山見せてもらいました。

とても面白かったのが、焼きを入れた直後の樽の香り。

樽を形作るためではなく、2度目の将来お酒の香りづけとなる焼きです。

大抵ワイン用の樽は中くらいの焼き、コニャック用は強い焼きをしていますが、それぞれの焼きを入れた直後の香りを嗅がせてもらいました。

中くらいの焼きは寒い朝、暖かいパン屋さんに入った時の香りと表現するととてもわかりやすいと思います。ブリオッシュや甘みのある柔らかい香り、バニラやケーキの香りもしました。

強い焼きはコーヒーや焙煎香、アーモンドを焼いたような力強い、でもパンデピスの様な柔らかさも感じる香りでした。

焼きを入れた樽は上下の蓋をし、漏れがないか検査をして、ロゴを彫り、出荷されます。

そしてタランソーでは大樽やタンクも造っています。

こちらは完全オーダーメイド。

同じ容量のタンクでも高さや大きさ、形を変えたものを要望によってつくるとのことです。

訪問時、事前にお知らせを受けていましたが、スピリッツ用樽の担当者がいませんでした。また近いうちにお話を聞きに伺っても良いとのことなので、次回訪問してきます。

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みなさんはHARDY（ハーディ）というコニャックを飲んだことがありますか？

私はハーディのコニャックを頂いたことはあるものの、訪問したことがなかったので行ってきました。

待ち合わせは邸宅。コニャックの中心地から車ですぐです。ハーディ夫人（Bénédicte HARDY／ベネディクト・ハーディ氏）が迎え入れてくれました。私は生産者訪問前には必ず予約するのですが、訪問の数日前に偶然お会いしていたので「待ってました！」と満面の笑顔で迎え入れていただいたのを覚えています。その後、夫人の車でセラーマスターの待つ熟成庫セラーへ。

美しいカラフェに入れられたコニャックはコレクター心をくすぐりますが、もちろん中に入っているコニャックもセラーマスターが伝統と誇り、こだわりを持って製造しています。

ここ、ハーディは120ものブドウ栽培者と長年取引をしています。2013年からオーガニック栽培されたブドウも購入していますが、今まで付き合いのある信頼できる農家とのみ取引をしているとのこと。ちなみにコニャック全体でオーガニック栽培されたブドウは1％程度だそう。

訪問して私が一番興味深いと思ったのが、コニャックの割材へのこだわり。蒸留や熟成に注目されがちですが、割材もコニャックの性格を決めるのに重要なファクターの一つです。蒸留が終わったコニャックのアルコール度数は71％程度。熟成によってアルコール度数は下がっていきますが、販売時（大抵40％）よりは高いです。そのために必要であればコニャックを蒸留水で割るのですが、ここハーディでは蒸留水に少しのコニャックを加え樽で熟成したものを割材として使用しています。この割材はプルーンの香りを感じる、色もとても濃いものでした。ちなみに水だけで熟成するともちろん腐ってしまうので、品質を確保するために少量のコニャックを入れています。

また熟成の時に使用している樽は350ℓとコニャックでは少し大きいものを使用しています。今までの経験により、この大きさがコニャック・ハーディの熟成にとって最も良いとのこと。

豪華なコニャックの試飲もさせて頂きました！　カラフェに入った美しいボトルはその品質も侮れません。個人的にはどの製品もスパイスが印象的でした。スパイスと言ってもバニラやサフラン、カルダモンや白胡椒など。もちろん製品によって感じる香りは様々ですが、これらのスパイスとフルーツやチョコレートなどの深い香り、さらに口当たりの柔らかさのバランスがとても良いのです！

やはり生産者を訪問すると、いい意味で製品への印象が変わります。気高いイメージのあったハーディですが、複雑で、高貴で、でも寄り添ってくれるコニャックは、あの大きな笑顔のハーディ夫人にしか造れない製品でした。

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今回お邪魔したのはラニョー・サボラン。日本でも人気の生産者さんの一つなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

コニャックから車を走らせること20分ほど。アンブルヴィル（Ambleville）という村に位置しています。メゾンはグランド・シャンパーニュにあり、周辺には自社畑が広がっています。

到着し、門を抜けるとフランスらしい建物が迎え入れてくれました。現在もマダムサボランは写真左側の邸宅にお住まいだそう。

真冬の訪問でしたが、この日は運よく晴天！　とても寒かったですが、やはり青い空に建物が映えます。

まず見せてくれたのは熟成セラー。コニャックでは、一つのメゾンが複数の熟成セラーを所有しています。これはアルコール度数の高い蒸留酒を安全に熟成するために必要なこと。一か所にすべての蒸留酒を熟成すると、火事が起こった時にすべてのアルコールが燃えてしまうためです。

ここ、ラニョー・サボランは5か所の熟成セラーを所有しています。まずは比較的新しい樽が置いてある熟成セラーに。蒸留されたオー・ド・ヴィは新しい樽で6か月ほど熟成され、その後古い樽で長い長い時間眠ります。

この日はいくつかの熟成セラーを見せて頂きました。その内、Paradis（パラディ/天国）と呼ばれるセラーは静寂に包まれ、日ごろのストレスが洗い流されそうな雰囲気を持った神秘的な場所でした。このような場所で眠るコニャックが美味しくない訳がありません。

余談ですが、コニャックではメゾンにとって宝となる古いコニャックが熟成されている場所をParadisと呼びます。ラニョー・サボランのパラディはその名に違わず、本当に天国のような雰囲気を持った場所でした。

そして、数年前まで使われていた蒸留器も見せてもらいました。現在は別の場所で蒸留しているとのことですが、蒸留器の形は同じものを使用しているとのこと。

蒸留期間中（コニャック製造には収穫翌年の3月31日までの蒸留が義務付けられている）に訪問したので、蒸留作業が見られなかったのが少し残念でしたが、蒸留器を見るだけでもテンションが上がります。

ラニョー・サボランが位置している場所は、長期熟成により本領を発揮すると言われているグランド・シャンパーニュ。VSは2年、VSOPは4年が最低熟成年数と法律で決められていますが、ここではVSが4年、VSOPが10年と通常よりかなり長く熟成されているのも特徴です。

自社畑で採れたブドウを使い、確実に何かが宿っているであろう熟成セラーで長年熟成を経たコニャックが美味しくない訳がありません。 日本でも手に入りますので、是非召し上がってください。

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ブランデーで有名なコニャックですが、コニャック製造に欠かせない収穫機、蒸留器、ガラス瓶、コルク、そして樽など全てコニャック生産地域に製造会社があるのも特徴ではないでしょうか。

その内の一つ、樽を造る世界的にも有名な会社Seguin Moreau（セガン・モロー）にお邪魔しました。コニャック市内から車で10分程度、Merpins（メルパン）という場所にあります。

姉妹会社であるレミー・マルタンのすぐ目の前です。

ワイン、ウイスキー、ブランデーなど、樽熟成をするお酒はこの世にとても多いですよね。ここ、セガン・モローはフランスをはじめ世界5000社と取引を行っています。そのうち約80％がワインの熟成に、20％がコニャック含む蒸留酒の熟成に使われています。

樽を造るのに大切なポイントは3つあります。

一つ目は樹の産地。ここ、セガン・モローでは70％がフランス産、20％がアメリカ産、残り10％が東ヨーロッパ産の木材を使用しています。

二つ目は樹の種類。樽生産に向く、向かないを問わず、世界には600種類ものオークがありますが、セガン・モローの樽にはSessileとPédonculéの2種のみを使用しています。

そして三つ目が焼き。この時の焼きは、樽を形作る時のそれではなく、お酒の香りに影響を与える二度目の焼きのことを指します。ワイン用樽では11種、蒸留酒用樽では9種の異なる焼きがあります。

つまり、消費者（ワインや蒸留酒の生産者）が求める樽を造ることが可能です！

セガン・モローの特徴として、維持可能な森で生産活動をしている証明にPEFCというラベルを取得しています。良い樽を造るだけでなく、環境にも配慮しているという証明です。

さらに、ことあるごとに木材の品質チェックも行っています。コルク臭、ブショネの原因であるTCAのリスクも調べています。

また、樽を造る前に木材を屋外に置いておく時期があります。セガン・モローは平均24か月。

その前に45日もの間、2時間おきに45分間水をかけています。これによって不必要なタンニン等が洗い流されるとのこと。

2か月の乾燥期間を経た後、木材をカットし、樽造りの行程が始まります。

もちろん樽の生産において品質チェックは欠かせません。

セガン・モローは科学的な分析も多く行っている会社で、樽の品質の高さでも有名です。年間8万樽を生産していて、その一部は日本にも入っています。 樽づくりの世界も奥深いな、と感じた今回の訪問でした。

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コニャック生産地域であるシャラント・マリティーム県にあるBrie Sous Archiac（ブリ・スー・アルシアック）という町に行ってきました。

目的はプライベートラベルを沢山造るVinet-Delpech（ヴィネ＝デルペッシュ）蒸溜所。

ホームページ
https://www.vinet-delpech.com/

13基の蒸留器を所有していて、様々な会社から依頼を受けてコニャックはもちろん、ジンやウォッカ、ラム、ウイスキー、その他スピリッツの蒸留・熟成・瓶詰めを行う会社です。

蒸留所に到着すると、現当主Jean Baptiste（ジャン・バティスト）氏が迎えてくれ、案内してくれました。

いろいろなブランドのお酒を生産しているこの会社は家族経営で、現当主は4代目です。

今まで人のために使ってきた技術を、今度は自分たちのブランドとして提供したい

このVinet-Delpech蒸溜所が自社ブランドLes Brûleries Modernes（レ・ブリュレリー・モデルヌ）を2019年に立ち上げました。

ホームページ
https://lesbruleriesmodernes.com/

1934年からVinet-Delpechとして、依頼されたプライベートラベルの蒸留・熟成を行っており、有名製品の蒸留も行っているので、知識や技術はお墨付き。

今までは依頼者の意向をくんだ蒸留酒造りを行ってきましたが、それらの知識、技術を自分たちのために使い、自分たちの求める蒸留酒を消費者に提供したいという思いがあり、自社ブランドを起ち上げました。

毎年新たな製品リリース

代々引き継がれてきたコニャックやピノー・デ・シャラントはDelpech Fougerat（デルペッシュ・フォージェラ）の名で販売しています。

2019年末に新たに販売を始めたのはジンで、その名もHold Up（ホールドアップ）。

ホームページ
https://www.holdupgin.com/#alcool

このジンはボタニカルにトンカ豆やアニス、コリアンダーを使っていて、特徴的でユニークなジンを創り出しています。

2020年末に自社のコニャック樽でフィニッシュを行ったウイスキー、Excellency Club（エクセレンシー・クラブ）の販売開始。ロンドンのクラブをイメージしたラベルが印象的です。

今年2021年には、ピノー・デ・シャラントのラベルをモダンに変更予定。

ブランド名がLes Brûleries Modernes、つまり「モダンな蒸留所」なので、昔ながらの伝統的なラベルをジンやウイスキーの様にモダンなものに変更するとのこと。

そして、来年2022年には、2019年夏に自社で蒸留を行い3年の熟成を経たウイスキーの販売を予定しています。

さらに2023年にも新たな製品のリリースがあるかもしれないとのことでした。

その先は……企業秘密。

他にもビンテージアルマニャックやブランデーも生産しています。

毎年何か変化を起こしている、これほどアクティブな会社は他にはないのではないでしょうか。

プティット・シャンパーニュ、ファン・ボワ内の5つのコミューンに100ヘクタールの自社畑も所有しています。

そこで収穫されたブドウの醸造、蒸留、熟成をもちろん自社で行っています。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、コニャックは蒸留期間が決まっています。収穫翌年の3月31日までに「コニャック」のための蒸留を終えなければ、ブランデーとしてしか販売できないと法律で決められています。

そのため、決められた蒸留期間以外は「コニャック」の蒸留ができず、蒸留器は動いていません。

そこで、コニャックの蒸留に使わない期間中に、その他アルコールの蒸留を行っているのです。

この古くから続く新しいブランド、まだ日本に入ってきていません。 日本に輸出したいそうなので、「皆様のご連絡をお待ちしています」とのことでした。

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十数年前までは、聞いた事もない人がほとんどであったと思う。

この二つは、世界的に影響力のあるニューヨークやロンドンのバーテンダーが当時発掘し世に広め、現在は日本でも定着しつつある。

たくさんのブランドが正規でインポートされ、メスカルは竜舌蘭を燻す行程で付加されるスモーキーな香り、ピスコは一回蒸留由来の芳醇な果実の味わいが特徴だ。

日本において五大スピリッツと言われたジン、ラム、テキーラ、ブランデー、ウォッカ(ウィスキーは日本の酒税法上、固有のカテゴリーがあるので該当しない)。

昔はこれらが定番であったが、現代におけるピスコやメスカルのように当初は国外にあまり出回らない地酒が脚光を浴びる世の中になっているのであれば、僕は是非このスピリッツを紹介したい。

『スリヴォヴィッツ(Slivovitz)』だ。

プラムブランデー『スリヴォヴィッツ』

地酒であったメスカルやピスコがそれなりの地位を確立するのであれば、東欧の地酒であるプラムブランデー『スリヴォヴィッツ』も脚光を浴びて欲しいと僕は願う。

では、以下にプラムブランデーである『スリヴォヴィッツ』について触れていきたいと思う。

①プラム由来のスリヴォヴィッツの味わいは？

• ブランデーと言えばコニャックやアルマニャック等の葡萄由来のスピリッツを想起してしまいがちだが、スリヴォヴィッツはプラム由来
• その品種の多くはダムソンプラム
• 樽で熟成させたものもあるが、基本は樽で熟成せず無色透明
• 高貴な酸味のある香りと果実味が織り成すハーモニーを楽しめる
• ストレートもよいが、柑橘を搾らないソーダ割りもお勧め
• ジントニックのジンの代わりに使っても良い

②主産地はどこ？

• 中欧、東欧が盛んで、チェコ、スロバキア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア、ドイツ、オーストリア、セルビア、スロベニア、クロアチア、マケドニア、ウクライナ、ポーランドなど
• 国ごとに言語が違うので呼び方は多少異なるが、世界共通言語に近い英語のスリヴォヴィッツ(Slivovitz)で統一

• ハンガリーでは果実から造られる蒸留酒全般を指す言葉としてパーリンカがあるが、スリヴォヴィッツはその一種といえる
• クロアチアやセルビアなどのバルカン半島でも同様でラキアと呼び、スリヴォヴィッツはその一種
• ルーマニアではツイカ(スリヴォヴィッツでも通じる)
• 中でもチェコとスロバキアの両国は特に強いアイデンティティを持ち、これらの国々でも高級酒というよりは地酒として多く流通している
• 田舎の家庭では自前でプラムの木を持ち、季節に余剰プラムを家庭蒸留して近所に振る舞うという文化が今でも残っている
• 飲み方はショットグラスでストレート
• このような家では子供が産まれた年にスリヴォヴィッツを仕込み、その子供が成人し結婚する時に生まれ年仕込みのスリヴォヴィッツを結婚式で振る舞うという素敵な文化も残っている

③日本においてのスリヴォヴィッツの未来

• 地酒に過ぎなかった中欧、東欧のスリヴォヴィッツも近年模様が変わってきた
• チェコの生産者が日本の様々なインポーターにコンタクトをし、販路を広げようという動きが出ている
• ピスコやメスカルが受け入れられるなら、スリヴォヴィッツも大いに可能性がある
• 日本は食用プラムの生産大国であり、プラムが好きな日本人は多い
• 日本では原料用アルコールにプラムを浸漬させたリキュールは昔からあるが、プラムから醸し蒸留したプラムブランデーはほとんどない

この良さが日本にもいつか定着する事を願う。お客様に多様な選択肢を提供するのは、僕らバーテンダーの役割だ。ぜひみんなでスリヴォヴィッツを楽しんでもらいたい。

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コニャックの熟成樽には、主としてリムーザンオークまたはトロンセオークが使用されています。

これはフランス国内のリムーザン(Limousin)地域にある森、トロンセ(Tronçais)の森で取れるオークを指し、それぞれ異なる特徴を持っています。

リムーザンオークの特徴

リムーザンオークはトロンセオークと比べて育ちが早く、木の繊維の密集度が低い（＝隙間が多い）のが特徴。そのため、リムーザンオークを使用した樽ではコニャックがより樽に浸透し、多くのタンニンを得る傾向にあります。

オリを残して蒸留したコニャックや、グランド・シャンパーニュなどのパンチの強いコニャックにはリムーザンオークを使用するイメージが強いですね。

トロンセオークの特徴

リムーザンオークとは逆に、木の繊維の密集度が高く細かい（＝隙間が少ない）のが特徴。コニャックが浸透する割合もリムーザンオークと比べて低いため、タンニンが強く出ずに軽やかな仕上がりになる傾向があります。オリを残さずに蒸留するマーテルなどで多く使われるイメージですね。コニャックに限らずワインなどでも使用される割合が高いようです。

どちらの樽をどのような割合で、どのコニャック対して使用するかは各コニャック生産者やセラーマスター（マスターブレンダー）の判断によって千差万別です。

コニャックの樽作り

コニャックは270～450リットルの樽が使用され、300～350リットルの容量が最も一般的な大きさです。

コニャックの樽製造業者（Cooperage）はコニャック地方に点在しており、それぞれ素晴らしいオーク樽を製造しています。オーダーメイドで樽の製造を依頼したり、使用する木の選定から行うコニャックメーカーもあります。

実際にクルボアジェの樽作りを見てみよう

ここから先は私が実際に伺ったクルボアジェの樽作りを例に、もう少し詳しく見て行きましょう。

向かったのは、クルボアジェに多くの樽を提供している樽製造業者「DOREAU」社。多くの職人達が手作業で樽を作っているクラフト系の樽屋さんです。

クルボアジェの場合、既製品のフレンチオーク樽を買うのではなく、リムーザン、トロンセの森に生えている木からクルボアジェの品質基準にあうものを選定し、それをクルボアジェ専用の樽にしてもらっています。この森からクルボアジェ専用のオークを選ぶこだわりのプロセスは、先代のマスターブレンダーの時代に始まったそうです。

丸太の中心部や外側は樽の素材には使われず、実際に使われる部分は丸太全体の何と20%～25%ほどしかありません。

木の状態から慎重に選定しますが、やはり実際に切ったり加工しないと、ちゃんと使える木かどうか分からないこともあるようです。

丸太の加工

選ばれし丸太たちは隣の作業場に運ばれ、樽の原型となる板に加工されていきます。丸太が運ばれてくるのは冬ですが、この加工作業は年間を通して行われます。

ここでは110cmほどの高さ（≒樽の大きさ）に切られた丸太が運ばれ、縦割りされていきます（最終的には105cmの板になる）。

↓丸太を割る様子(音量注意)

シーズニングとは？

板に加工されたオークは、積み上げられて屋外で天日干しされます。いわゆるシーズニング（Seasoning）工程です。

シーズニングの最大の目的は「木を十分に乾燥させること」です。板の中の水分量を15%以下にすることが重要です。

伐採したての木は多くの水分を含んでいます。シーズニングを行うと木の中の水分が抜けていき、少しだけ板が収縮します。樽を作る前に十分に木の中の水分を乾燥させないと、樽を作った後にも木から水分が蒸発し続け、樽に隙間が生じ、水漏れの原因となります。

クルボアジェの場合、シーズニングの期間は約2年（2夏ほど）です。シーズニングの期間はメーカーやコニャック生産者の間でもばらばらなのですが、2～3年間シーズニングする所が多いです。最大5年間くらいシーズニングできるそうですが、3年以上はあまり変化がなく意味がないので、大体が最大でも3年くらいの印象です。

ちなみに雨等は関係なく、基本的に屋外保管です。ここでシーズニングされた板は、その後DOREAU社にて最終的に樽になります。

ということで、ここからいよいよDOREAU社に移動です。

コニャック樽の製造工程（DOREAU社の場合）

①板の選定

シーズニングを終えた板は、再度ここで樽に適切な板かどうかを選定されます。曲がっているなど樽として使えない板が、まずはじかれます。

選定された板を1本1本金具に当てはめて、樽の原型を作っていきます。そして1本1本職人の手とハンマーで埋め込まれていきます。この作業は圧巻です。

↓当て込みの様子(音量注意)

③トースト

樽作りの醍醐味といっていいトーストです。

トーストの前には水をかけ、形を整えられるようにしならせます。トーストはバーナーの周りを樽で囲むような状態で行われます。

ここDOREAUではトースト中の様子が企業秘密ということで写真＆動画撮影不可でしたので、残念ながらここの写真はありません。別日に訪れた樽メーカー「Allary社」ではトーストの様子が撮影できましたので、ここでは参考にAllary社のトースト中の様子を掲載します。

トーストの温度や時間は、樽の種類やコニャックメーカーによって異なります。クルボアジェの場合は「ミドルトースト」です。トーストの時間は20～40分くらいだそう。トーストされた後の樽の内部はこんな感じです。↓

対して、ヘネシー向けの樽は「ハイトースト」。かなり長時間焼きます。ヘネシーの樽の中は下の写真のような感じです。火力やトースト時間の差ですが、中は真っ黒。全然違いますね。↓

トーストされればされるほど、熟成時に樽の影響は大きく出ます。

ちなみに、トーストする際の火の燃料として使われる木は、トーストする木と同じものを使用します。違う種類の木を使うと、異なるアロマが樽についてしまう可能性があるからです。

④鏡板作り

鏡板の作り方も非常に興味深いものでした。オークの板を木ダボで繋ぎ合わせ、最終的に丸く加工します。

これは樽メーカーによっても違うのですが、DOREAUの場合は板と板とのつなぎ目にある木の葉を挟んで組み合わせていきます。これにより鏡板の隙間から水漏れを防ぐ効果があります。

⑤鏡板の接着

樽と鏡板の接着には、小麦粉をベースにした天然の接着剤が使用されます。

こんなパン生地みたいな天然接着剤　↓

小麦の匂いが移らないようにグルテンフリーの素材をオーダーするクライアントもいるそうです。

⑥隙間チェック

人の目で樽の板や鏡板に隙間がないかチェックされます。

もし隙間があったり、板の間が甘かったりした場合は、このようなチップを板の繊維に埋め込んで板の間隔を広げ、隙間が生じないように調整します。

職人技です。

⑦水漏れチェック

鏡板まで被せ終わると、水漏れチェックのために樽の中に熱湯が入れられます。

そして樽を横に転がしたり、斜めに転がしたりして水漏れが発生していないかを入念にチェックします。

⑧磨き・最終調整

一通りチェックが終わった樽は、機械で綺麗に表面を磨かれ、その後、板の隙間や接着剤のはみ出しなどの細かい部分を人の手で調整して、キレイな樽に仕上げます。

⑨刻印・出荷待ち

全ての調整が終わった樽は、出荷用の倉庫に送られ保管されます。

ここで各生産者に応じた刻印が行われます。レーザーで焼き入れされるのですが、見ていて面白いです。

これはクルボアジェ用の樽ではないですが、この時ちょうど行われていた刻印の様子です。樽の上にある機械からレーザーが照射されています。徐々に浮かび上がる文字がかっこいい……

※音量注意

そして100年の眠りに……

こうして作られた樽がコニャックの熟成に使われ、場合によっては100年を超える悠久の時を過ごすことになると考えると、その貴重な誕生の瞬間に立ち会えたことはとても感慨深いものがあります。

私が見学に行った時には、ちょうど10代の青年がベテラン樽師からレクチャーを受けて樽の製造に携わっていました。

こうして職人の手は次の世代に受け継がれていくですね。もちろんコニャック以外のお酒でもそうですが、コニャックの生産には我々がボトルの名前で目にする生産者の方々以外にも伝統と受け継がれていくべき技術があることを想うと、より一層熟成されたお酒の深さを噛みしめることができます。 私達が普段飲んでいるウイスキーやブランデーなどでも、決して表には出ることが無い職人の方々が携わっていることに思いを馳せながら飲むと、また違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。

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コニャックの町に住む前、コニャックというお酒はもちろんストレートで飲む、もしくはカクテルで飲むものだと思っていました。

日本にいた時はレストランで働いていたこともあり、サイドカー含め、コニャックを使ったカクテルがいくつもあることを知っていました。

コニャックに住むことが決まった時、さぞ沢山コニャックバーがあるのだろうと期待していたのですが……

当時は、夏の繁忙期にしかオープンしていないコニャックバーが1件あるだけ。ワインバーもなければ、コニャックバーもない。

期待が大きかった分、ショックだったことを覚えています。

ところがここ数年、コニャックにおけるバーのオープンが相次ぎました。

ワインバーは現在でも1件しかありませんが、もちろんコニャックも飲めます。そしてコニャックバーではストレートはもちろん、色々なカクテルも飲めるようになりました！

ところが、コニャックの人は「サイドカー」を知らない人も多いんです。

「サイドカー」とは、コニャックとホワイトキュラソー、レモンジュースをシェイクするショートカクテルのこと。

コニャックを使うカクテルとしては一番有名と言っても過言ではないと思います。

ところが、そのカクテルを知らないコニャック人が意外と多いことにとても驚きました。

以前にコニャック・シュウェップスについて書きましたが、それ以外のカクテルは知らない人が本当に多いです。もちろん詳しい人もいますが……

コニャック人にとって食前にはコニャック・シュウェップスを、食後には熟成年数の長い良いコニャックをストレートで頂くのが普通。

ジンジャエールで割るなど、簡単なカクテルは日常的に飲みますが、コニャック（町）におけるカクテル文化は、私の考えていたものと違うことに驚きました。

今はコロナウイルスの影響で、全てのレストラン、バー、カフェが営業できていませんが、バーのオリジナルカクテルが飲めるようにもなりました！

生ハムメロンならぬ、ピノメロン（メロンにピノ・デ・シャラントをかける）を前菜に食べることもあるので、それをカクテルにしたものなど、地域性を感じられるカクテルも多く提供されるようになりました。

今後もコニャック（町）におけるカクテル文化が成長することを期待しながら、大きな変化があったらお伝えしたいと思います。

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