ボルドーから車で1時間弱、サンテミリオンの近くにあるDarnajou(ダルナジュー)社です。

今までの2件はコニャックに位置する樽会社ということもあり、ワインだけでなくブランデーやその他蒸留酒に向く樽を作っている会社でしたが、今回はどうでしょうか？

今回この樽会社の訪問を決めたのは、先にも書いたように、今までコニャック用中心の製樽会社を訪問していたので、他の地域の製樽会社も見たい、そして大企業というよりは手作り感の強い製樽会社を見たい、という2つの理由からでした。

見学を終えた今、再確認しましたが、やっぱり樽作りは面白い！

ボルドーから車で1時間弱、サンテミリオンからは車で10分程度走った場所にあるTonnellerie Darnajou社。

いままでの製樽会社はそれぞれの作り方に秘密があるのか、写真撮影NGな場所もありますが、今回は「どこでも好きな場所を撮ってもらって大丈夫！　私たちには秘密はないわ。」と他の製樽会社では聞かない返答が帰ってきました。

訪問後の今だから言えますが、ここにこそこの製樽会社の秘密があるのだ！　人間の目と鼻、そして肌で感じながら作る樽は、写真や動画、さらに訪問しただけではわからない、アーティストたちによる樽でした。今回はその一部でもご紹介できれば嬉しいです。

まずは少しだけ歴史を。

Tonnellerie Darnajou社の正式名所はTonnellerie Vincent Darnajou(トネレリー・ヴァンソン・ダルナジュー)。Tonnellerieはフランス語で「樽製造業」や「樽工場」、「樽工房」を指し、Vincent Darnajouはオーナーの名前です。先代はMeilleur Ouvrier de France（国家最優秀職人賞MOF）の称号を1976年に授与された偉大なる一族です。

現在は生産の3分の2を輸出するまでに成長しましたが、樽の生産場所は「工場」というよりは「アトリエ」や「工房」が似合う大きさで、樽職人の皆さんの雰囲気もとても良い、風通しの良い樽会社でした！

この風通し、樽を生産する前に木を外気にさらす時にもかなり重要視されていました。100％フランスオークで造られていて、木材が到着するとまずは40日間外気にさらされます。その後木材の分析と検査を行い、良い木材のみさらに外気にさらします。木材の厚さによりますが、22mmの木材は18か月、17mmは24か月もの間、雨や風や太陽の下に置かれます。

この時、木材と木材の間を少し開け、パレットは1段しか積まないとのこと。数段積む生産者が多い中、1段のみ並べることにより、パレット内の風通しを良くしています。

突然ですが、皆さんはバカンスがお好きですか？

フランス人はバカンスのために生きている人も多いほどバカンスが好きです。バカンスをするために仕事を頑張り、しっかり休んだ後はまた仕事が頑張れる。

ここでは、樽に使用される木材も人間と一緒でバカンスが必要。

屋根のない場所で乾燥された木材は、2～3か月日陰に置いて休息の時間を持ちます。日陰に置く期間は季節や湿度によって変わるそうですが、大体2～3か月との。この数か月の休息を与えることによって、後にある焼きの工程で出る香りが違うので、この樽工こと房では重要な工程の一つ。

20年程前の灼熱の年、この休息の時期を取れませんでした。いくつか樽を造って顧客のワイナリーに納品。するといつもと違うと言われてしまいました。それ以降、必ずこの休息の時間を取る様にしています。

個人的に良いと思ったのは、顧客が製樽会社にとって耳が痛いであろうことも言ってくれること。「良い顧客が沢山いらっしゃるのですね」と伝えると、「樽を購入しているワイナリーとコミュニケーションを沢山取っているから、良いことも嫌なことも言ってくれるのよ」と言っていました。自社樽を使用したワインの熟成具合を見に、ワイナリーまで足を運んで試飲をすることもしばしばあるとのことです。

そしてこの製樽会社の大きな特徴は「レシピは1種類」。

今まで私が訪問した会社は大手が多かったこともあり、いくつものレシピを持っており、依頼に応じて造り方を変えることもありましたが、ここは1種のみ。この1種類のレシピを使用に色々な焼き加減で提供するそうです。

さらにもう一つ特徴を。この製樽会社は「ワイン専用」樽を製造しています。ブランデーやウイスキーなどの蒸留酒への使用は考えておらず、そのため焼き加減が色々あると言っても「ゆっくり、柔らかい」焼きを行っています。

樽を実際に作っている場所にもお邪魔しました。

最初にも書きましたが、工場というよりは「工房」や「アトリエ」という言葉が似あう規模で、見学者の私も居心地の良さを感じました。

例えば、言葉で説明するだけではわからないこともあるからと、私のために樽を組み立てていただいたり、焼きを見せてくださったり、近くに行くと手を止めて見せてくださったり。そんなことをしてくれる工房は今まで出会ったことがありません。本当に「人」が作っている樽なのだと体感しました。

樽作りの職人たちは、毎日色んな作業を行います。数時間おきに作業するポストが変わるのかと思ったら全く違う。それぞれが5樽ずつ最初から最後までの工程を行い、樽を作ります。

5樽形成出来たら、次は焼きに入り自分の形成した樽を5樽焼く。焼きが終わったら上下の蓋を5樽作る……というように一人の職人が工程の最初から最後までを担います。そのため、完成した樽には職人のイニシャルがこっそりと彫られています。

もちろんDarnajou社の樽として販売するための規格があり、その規格内で職人たちが樽を作っていますが、規格内であれば自分たちの樽造りを行っていいとのこと。

同じ焼きを入れるにも職人AとBでは少し作業が異なることもしばしばです。

コニャックにも近い製樽会社なので、ブランデー用の樽は作らないのかと聞いたら「レシピが1種類でも色んな可能性があって、それを全て知るのは難しい。だから私たちはずっとワイン専門でやっていくわ」とのこと。

良いワインを造るには良いブドウが必要。良い樽を作るには良い木材が必要。

当たり前のように聞こえて、とても難しいことを実現している製樽会社だと感じました。

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以前掲載したセガン・モロー社に引き続き、タランソー社に行ってきました！

セガン・モローと目と鼻の先のMerpins（メルパン）という町に位置しており、こちらも世界的に有名な製樽会社の一つです。

コニャックという町は、その名の通りコニャック（酒）に支えられている町で、樽やガラス、タンクなどコニャック製造に関する様々な会社が周辺にあるのも特徴です。

コニャックに住んでいる人で、全くコニャックに関わらない仕事をしている人はいないのでは？　と思えるほど。

まずは受付に。基本的に予約をしてから生産者の訪問をしますが、受付の画面に自分の名前（日本語）が書かれていたのは初めてで驚きました！

メールの署名を引用したのだと思いますが、この心遣いがとても嬉しい。

受付では、見学用の黄色いベスト、目を守る眼鏡、耳栓、靴を守るプロテクターを渡され装着します。眼鏡と耳栓は必要な時に付けました。

製樽会社に行くと、火や刃物などを使う危険な仕事だからか、黄色いベストを渡されることがとても多いです。

まずは外に出て、樽の元となる木材を乾燥させている場所に行きました。

タランソーでは100％フレンチオークの樽しか造っていないとのこと！

どこかでアメリカンオークのタランソーを見つけたらもれなく偽物です。とはいえアメリカにはアメリカンオークのみを使ったCanton社、ハンガリーにはハンガリーとその近郊のオークの身を使うKádár社という会社も親会社が所有しています。興味深いのが、それぞれの製樽会社がそれぞれの技術を持っているので、アメリカンオークを輸入するときは組みあがった樽を輸入するとのこと。自社で樽を作ることは可能ですし、輸送コストもかかるのですが、タランソーにはタランソーの、カントンにはカントンの技術があるので、完成品のみ輸出するそうです。

タランソーでは樽を作るにあたってトレサビリティをかなり大切にしています。それは樽に使う樹から始まります。樹の原産地、粒子、納品業者などが分かる状態で、パレットにて樽板製造社から送られてきます。

この樽板生産業者もタランソーが自社で所有していて、フランスの中央の森の近くにあるそうです。さらに他の樽板製造業者にも頼んでいるので、その時はトレサビリティに納品業者も書かれます。

到着した板はすぐに外気にさらされて乾燥する……という訳にはいきません。

まずは木の状態をチェックします。もちろん送られてくる前にも検査されていますが、ここでの品質は樽の品質になるために、再度確認をします。

そしてその時欠陥があれば、削ったり、短くしたりすることで再利用可能かを試します。

認められた木の板は再度パレットに並べられて乾燥させます。

この木の熟成はかなり大切な段階の一つです。

タランソーは水を与えたりせず、自然のままで熟成を行います！

前回のセガン・モローでは2時間に1度水を与えていたので大きな違いです。

最初70％程度の湿度があった木も、熟成を終えるときには18％まで下がります。

とはいえ地球温暖化、気になりますよね。急に乾燥された木は割れてしまわないのでしょうか。

納品、検査を終えて乾燥を始めた1か月が一番亀裂の入る可能性が高いとのこと。

雨の多い時期はもちろん問題ないそうですが、例えば夏の暑い時期に並べられた木は亀裂が入る可能性が高くなります。

一か月で湿度が30～40％まで下がることもあるとのこと。

そこで最初の三か月は植え付けられた樹の近くで熟成させます。これは空気中の湿度を高くするため、気温を低くするために植えられました。

熟成期間はワイン用の粒子の細かいものは24か月、コニャックやスピリッツなどの粒子の大きいものは36か月行います。

しかし、特別な注文があればそれに沿って熟成期間を変えることももちろんあります。

例えば限定シリーズで48か月熟成したもの、もつくられているとのこと。

樽を形作る作業は伝統的な方法です。訪問時に行程を沢山見せてもらいました。

とても面白かったのが、焼きを入れた直後の樽の香り。

樽を形作るためではなく、2度目の将来お酒の香りづけとなる焼きです。

大抵ワイン用の樽は中くらいの焼き、コニャック用は強い焼きをしていますが、それぞれの焼きを入れた直後の香りを嗅がせてもらいました。

中くらいの焼きは寒い朝、暖かいパン屋さんに入った時の香りと表現するととてもわかりやすいと思います。ブリオッシュや甘みのある柔らかい香り、バニラやケーキの香りもしました。

強い焼きはコーヒーや焙煎香、アーモンドを焼いたような力強い、でもパンデピスの様な柔らかさも感じる香りでした。

焼きを入れた樽は上下の蓋をし、漏れがないか検査をして、ロゴを彫り、出荷されます。

そしてタランソーでは大樽やタンクも造っています。

こちらは完全オーダーメイド。

同じ容量のタンクでも高さや大きさ、形を変えたものを要望によってつくるとのことです。

訪問時、事前にお知らせを受けていましたが、スピリッツ用樽の担当者がいませんでした。また近いうちにお話を聞きに伺っても良いとのことなので、次回訪問してきます。

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みなさんはHARDY（ハーディ）というコニャックを飲んだことがありますか？

私はハーディのコニャックを頂いたことはあるものの、訪問したことがなかったので行ってきました。

待ち合わせは邸宅。コニャックの中心地から車ですぐです。ハーディ夫人（Bénédicte HARDY／ベネディクト・ハーディ氏）が迎え入れてくれました。私は生産者訪問前には必ず予約するのですが、訪問の数日前に偶然お会いしていたので「待ってました！」と満面の笑顔で迎え入れていただいたのを覚えています。その後、夫人の車でセラーマスターの待つ熟成庫セラーへ。

美しいカラフェに入れられたコニャックはコレクター心をくすぐりますが、もちろん中に入っているコニャックもセラーマスターが伝統と誇り、こだわりを持って製造しています。

ここ、ハーディは120ものブドウ栽培者と長年取引をしています。2013年からオーガニック栽培されたブドウも購入していますが、今まで付き合いのある信頼できる農家とのみ取引をしているとのこと。ちなみにコニャック全体でオーガニック栽培されたブドウは1％程度だそう。

訪問して私が一番興味深いと思ったのが、コニャックの割材へのこだわり。蒸留や熟成に注目されがちですが、割材もコニャックの性格を決めるのに重要なファクターの一つです。蒸留が終わったコニャックのアルコール度数は71％程度。熟成によってアルコール度数は下がっていきますが、販売時（大抵40％）よりは高いです。そのために必要であればコニャックを蒸留水で割るのですが、ここハーディでは蒸留水に少しのコニャックを加え樽で熟成したものを割材として使用しています。この割材はプルーンの香りを感じる、色もとても濃いものでした。ちなみに水だけで熟成するともちろん腐ってしまうので、品質を確保するために少量のコニャックを入れています。

また熟成の時に使用している樽は350ℓとコニャックでは少し大きいものを使用しています。今までの経験により、この大きさがコニャック・ハーディの熟成にとって最も良いとのこと。

豪華なコニャックの試飲もさせて頂きました！　カラフェに入った美しいボトルはその品質も侮れません。個人的にはどの製品もスパイスが印象的でした。スパイスと言ってもバニラやサフラン、カルダモンや白胡椒など。もちろん製品によって感じる香りは様々ですが、これらのスパイスとフルーツやチョコレートなどの深い香り、さらに口当たりの柔らかさのバランスがとても良いのです！

やはり生産者を訪問すると、いい意味で製品への印象が変わります。気高いイメージのあったハーディですが、複雑で、高貴で、でも寄り添ってくれるコニャックは、あの大きな笑顔のハーディ夫人にしか造れない製品でした。

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フランスにはお酒を消費して、ガン患者を助ける取り組みがあるのをご存知でしょうか？フランスの一大ワイン産地であるボルドーを含む南西地方には「Agir Cancer」という団体があります。この団体ではワイン等を消費した時に出るコルクを回収し、リサイクルをすることによって得られる資金をガン患者救済に使います。

2006年にFrançoise MEILLAN（フランソワーズ・メイヤン）氏によってこの団体は設立されました。彼女は旦那様をガンで亡くしたのですが、自身と同じ思いをする人ができるだけ少なくなるようにとの考えから。

基本的にはどんな材質のコルクも回収してくれます。

コルクはポルトガルへ送られ、装飾品であったり、靴や断熱パネルにもなったりするそう。また、革の様な材質へと変形させ、服が作られることもあるそうです。

プラスチックコルクはベルギーに送られます。溶かし、変形させることで、子供のおもちゃやスーパーのカゴなど、リサイクルプラスチックとして再利用されます。

また、蒸留酒の蓋の様にコルクとプラスチックが合体しているものは、ボランティアの方々が手で分けることでリサイクルを可能にしています。

開始当初の2006年は4トンの回収、1900ユーロ（約25万円）の寄付でしたが、昨年2021年は53トンものコルクを回収し、2万1000ユーロ（約280万円）をInstitut Bergonié（ガン研究を含む、民間医療施設）に寄付しました。

私たち一般人も簡単に寄付できるように200か所以上の回収ポイントがあり、さらに近年はワイナリーやテイスティング会場とも契約をしています。テイスティング会場では言わずもがな、開いたお酒のコルクを回収しています。そしてワイナリーではワイナリーのテイスティングで使用されるものはもちろん、使用しなかった新しいコルクの回収も行います。というのも、ワインのコルクにはワイナリー名やビンテージが書かれていることが多いですよね？　例えば「2021」と記載されたコルクを2022年ビンテージのワインに使うことは出来ないので、通常であれば廃棄されていたのです。

フランスには様々な地域で同様の組合／団体があるようですが、このAgir Cancerは世界最大の団体だそう！　廃棄ゴミも少なくなり、リサイクルによってコルク自体に新たな命を与え、ガン患者も救うことが出来ると、まさにいいことづくめ。フランスはワインの一大産地、消費国ですが、それだけに留まらないことも知ってもらえると嬉しいです。

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今回お邪魔したのはラニョー・サボラン。日本でも人気の生産者さんの一つなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

コニャックから車を走らせること20分ほど。アンブルヴィル（Ambleville）という村に位置しています。メゾンはグランド・シャンパーニュにあり、周辺には自社畑が広がっています。

到着し、門を抜けるとフランスらしい建物が迎え入れてくれました。現在もマダムサボランは写真左側の邸宅にお住まいだそう。

真冬の訪問でしたが、この日は運よく晴天！　とても寒かったですが、やはり青い空に建物が映えます。

まず見せてくれたのは熟成セラー。コニャックでは、一つのメゾンが複数の熟成セラーを所有しています。これはアルコール度数の高い蒸留酒を安全に熟成するために必要なこと。一か所にすべての蒸留酒を熟成すると、火事が起こった時にすべてのアルコールが燃えてしまうためです。

ここ、ラニョー・サボランは5か所の熟成セラーを所有しています。まずは比較的新しい樽が置いてある熟成セラーに。蒸留されたオー・ド・ヴィは新しい樽で6か月ほど熟成され、その後古い樽で長い長い時間眠ります。

この日はいくつかの熟成セラーを見せて頂きました。その内、Paradis（パラディ/天国）と呼ばれるセラーは静寂に包まれ、日ごろのストレスが洗い流されそうな雰囲気を持った神秘的な場所でした。このような場所で眠るコニャックが美味しくない訳がありません。

余談ですが、コニャックではメゾンにとって宝となる古いコニャックが熟成されている場所をParadisと呼びます。ラニョー・サボランのパラディはその名に違わず、本当に天国のような雰囲気を持った場所でした。

そして、数年前まで使われていた蒸留器も見せてもらいました。現在は別の場所で蒸留しているとのことですが、蒸留器の形は同じものを使用しているとのこと。

蒸留期間中（コニャック製造には収穫翌年の3月31日までの蒸留が義務付けられている）に訪問したので、蒸留作業が見られなかったのが少し残念でしたが、蒸留器を見るだけでもテンションが上がります。

ラニョー・サボランが位置している場所は、長期熟成により本領を発揮すると言われているグランド・シャンパーニュ。VSは2年、VSOPは4年が最低熟成年数と法律で決められていますが、ここではVSが4年、VSOPが10年と通常よりかなり長く熟成されているのも特徴です。

自社畑で採れたブドウを使い、確実に何かが宿っているであろう熟成セラーで長年熟成を経たコニャックが美味しくない訳がありません。 日本でも手に入りますので、是非召し上がってください。

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ボルドーで初めての「ワイン」から出来たジンです。

ワインに関わるLurton（リュルトン）家はボルドーで最も大きな一族の一つです。ボルドーでワインの世界に生きる人なら、リュルトン家を知らない人は誰一人いないと言えるほど。その偉大な家族の一人Sabrine Lurton（サブリーヌ・リュルトン）氏がインタビューに答えてくれました。

ワインを造る親族が多い中、どうしてジンを造り始めたのかという質問への回答は単純明快！

「私の好きなものを造りたかったから」

元々彼女は繊細で、柔らかくエレガントなジンが好きだったそう。その彼女の好きなジンを具現化したのが、このソルジンです。

私にとってリュルトン家は醸造の一族です。しかし、彼女の曽祖父であるFrançois（フランソワ）氏は1900年代にワインの蒸留を行っていたそうです。その時の製品の一つにソーヴィニョン・ブランを使った蒸留酒もあったとのこと。彼女が造るジンも、このソーヴィニョン・ブランが使われています。

さらに、他にもソーヴィニョン・ブランと深いかかわりのある人がいます。

それは「ペサック・レオニャンの父」故André Lurton（アンドレ・リュルトン）氏。彼がアペラシオン・ペサック・レオニャンをつくった人です。グラーヴ地方に位置するペサック・レオニャンは白ワインの名醸地。ボルドーの白ワインと言えば、ソーヴィニョン・ブランが使われていますよね。このペサック・レオニャンにも複数のワイナリーを所有していますし、アントル・ドゥ・メールにも素晴らしいワインを造るワイナリーを所有しています。

彼女が造るジンのもう一つの特徴は「ワイン」を原料としたジンということ。ブドウを原料にしたジンは複数ありますが、そのほとんどがブドウの皮や種なども含んでいます。ですがこのプレミアム・ジン、ソルジンが使うのは「ソーヴィニョン・ブランの果汁のみ」！　果汁を発酵させたワインを原料にジンを作っています。それにより、彼女の求めるエレガントで繊細なジンを造ることが出来ます。

通常のジンもプレミアム・ジンですが、他にも限定品をいくつか造っています。

まずは、ペサック・レオニャンのChâteau La Louvière（シャトー・ラ・ルヴィエール）の白ワイン樽で熟成したジン、Yellow。これは様々なコンクールで優秀な成績を収めています。

また、日本限定発売のChâteau de Rochemorin（シャトー・ロッシュモラン）の赤ワイン樽で熟成したジン。1樽、300本しか生産しておらず、フランスでも手に入らない正真正銘日本向けの限定品です。

他にも限定品を造っていますが、この秋にS de Sorgin（エス・ド・ソルジン）というロゼジンも販売されます。9月末にインタビューに行った時、翌週瓶詰めだとおっしゃっていました。

最後に、なぜSorgin（ソルジン）という名前なのか。バスク語で「魔女」。ラベルにも描かれていますよね。

学生時代にとっても良く飲んだ彼女は、仲間内からソルジンというあだ名で呼ばれていたそう。つまり、サブリーヌ・リュルトン氏ご本人を指します。彼女を素晴らしく表現したジン、ソルジンはピーロート社から販売されています。ジンとしては少し高いですが、値段に見合う素晴らしいプレミアム・ジンです！

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ブランデーで有名なコニャックですが、コニャック製造に欠かせない収穫機、蒸留器、ガラス瓶、コルク、そして樽など全てコニャック生産地域に製造会社があるのも特徴ではないでしょうか。

その内の一つ、樽を造る世界的にも有名な会社Seguin Moreau（セガン・モロー）にお邪魔しました。コニャック市内から車で10分程度、Merpins（メルパン）という場所にあります。

姉妹会社であるレミー・マルタンのすぐ目の前です。

ワイン、ウイスキー、ブランデーなど、樽熟成をするお酒はこの世にとても多いですよね。ここ、セガン・モローはフランスをはじめ世界5000社と取引を行っています。そのうち約80％がワインの熟成に、20％がコニャック含む蒸留酒の熟成に使われています。

樽を造るのに大切なポイントは3つあります。

一つ目は樹の産地。ここ、セガン・モローでは70％がフランス産、20％がアメリカ産、残り10％が東ヨーロッパ産の木材を使用しています。

二つ目は樹の種類。樽生産に向く、向かないを問わず、世界には600種類ものオークがありますが、セガン・モローの樽にはSessileとPédonculéの2種のみを使用しています。

そして三つ目が焼き。この時の焼きは、樽を形作る時のそれではなく、お酒の香りに影響を与える二度目の焼きのことを指します。ワイン用樽では11種、蒸留酒用樽では9種の異なる焼きがあります。

つまり、消費者（ワインや蒸留酒の生産者）が求める樽を造ることが可能です！

セガン・モローの特徴として、維持可能な森で生産活動をしている証明にPEFCというラベルを取得しています。良い樽を造るだけでなく、環境にも配慮しているという証明です。

さらに、ことあるごとに木材の品質チェックも行っています。コルク臭、ブショネの原因であるTCAのリスクも調べています。

また、樽を造る前に木材を屋外に置いておく時期があります。セガン・モローは平均24か月。

その前に45日もの間、2時間おきに45分間水をかけています。これによって不必要なタンニン等が洗い流されるとのこと。

2か月の乾燥期間を経た後、木材をカットし、樽造りの行程が始まります。

もちろん樽の生産において品質チェックは欠かせません。

セガン・モローは科学的な分析も多く行っている会社で、樽の品質の高さでも有名です。年間8万樽を生産していて、その一部は日本にも入っています。 樽づくりの世界も奥深いな、と感じた今回の訪問でした。

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コニャック生産地域であるシャラント・マリティーム県にあるBrie Sous Archiac（ブリ・スー・アルシアック）という町に行ってきました。

目的はプライベートラベルを沢山造るVinet-Delpech（ヴィネ＝デルペッシュ）蒸溜所。

ホームページ
https://www.vinet-delpech.com/

13基の蒸留器を所有していて、様々な会社から依頼を受けてコニャックはもちろん、ジンやウォッカ、ラム、ウイスキー、その他スピリッツの蒸留・熟成・瓶詰めを行う会社です。

蒸留所に到着すると、現当主Jean Baptiste（ジャン・バティスト）氏が迎えてくれ、案内してくれました。

いろいろなブランドのお酒を生産しているこの会社は家族経営で、現当主は4代目です。

今まで人のために使ってきた技術を、今度は自分たちのブランドとして提供したい

このVinet-Delpech蒸溜所が自社ブランドLes Brûleries Modernes（レ・ブリュレリー・モデルヌ）を2019年に立ち上げました。

ホームページ
https://lesbruleriesmodernes.com/

1934年からVinet-Delpechとして、依頼されたプライベートラベルの蒸留・熟成を行っており、有名製品の蒸留も行っているので、知識や技術はお墨付き。

今までは依頼者の意向をくんだ蒸留酒造りを行ってきましたが、それらの知識、技術を自分たちのために使い、自分たちの求める蒸留酒を消費者に提供したいという思いがあり、自社ブランドを起ち上げました。

毎年新たな製品リリース

代々引き継がれてきたコニャックやピノー・デ・シャラントはDelpech Fougerat（デルペッシュ・フォージェラ）の名で販売しています。

2019年末に新たに販売を始めたのはジンで、その名もHold Up（ホールドアップ）。

ホームページ
https://www.holdupgin.com/#alcool

このジンはボタニカルにトンカ豆やアニス、コリアンダーを使っていて、特徴的でユニークなジンを創り出しています。

2020年末に自社のコニャック樽でフィニッシュを行ったウイスキー、Excellency Club（エクセレンシー・クラブ）の販売開始。ロンドンのクラブをイメージしたラベルが印象的です。

今年2021年には、ピノー・デ・シャラントのラベルをモダンに変更予定。

ブランド名がLes Brûleries Modernes、つまり「モダンな蒸留所」なので、昔ながらの伝統的なラベルをジンやウイスキーの様にモダンなものに変更するとのこと。

そして、来年2022年には、2019年夏に自社で蒸留を行い3年の熟成を経たウイスキーの販売を予定しています。

さらに2023年にも新たな製品のリリースがあるかもしれないとのことでした。

その先は……企業秘密。

他にもビンテージアルマニャックやブランデーも生産しています。

毎年何か変化を起こしている、これほどアクティブな会社は他にはないのではないでしょうか。

プティット・シャンパーニュ、ファン・ボワ内の5つのコミューンに100ヘクタールの自社畑も所有しています。

そこで収穫されたブドウの醸造、蒸留、熟成をもちろん自社で行っています。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、コニャックは蒸留期間が決まっています。収穫翌年の3月31日までに「コニャック」のための蒸留を終えなければ、ブランデーとしてしか販売できないと法律で決められています。

そのため、決められた蒸留期間以外は「コニャック」の蒸留ができず、蒸留器は動いていません。

そこで、コニャックの蒸留に使わない期間中に、その他アルコールの蒸留を行っているのです。

この古くから続く新しいブランド、まだ日本に入ってきていません。 日本に輸出したいそうなので、「皆様のご連絡をお待ちしています」とのことでした。

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コニャックの町に住む前、コニャックというお酒はもちろんストレートで飲む、もしくはカクテルで飲むものだと思っていました。

日本にいた時はレストランで働いていたこともあり、サイドカー含め、コニャックを使ったカクテルがいくつもあることを知っていました。

コニャックに住むことが決まった時、さぞ沢山コニャックバーがあるのだろうと期待していたのですが……

当時は、夏の繁忙期にしかオープンしていないコニャックバーが1件あるだけ。ワインバーもなければ、コニャックバーもない。

期待が大きかった分、ショックだったことを覚えています。

ところがここ数年、コニャックにおけるバーのオープンが相次ぎました。

ワインバーは現在でも1件しかありませんが、もちろんコニャックも飲めます。そしてコニャックバーではストレートはもちろん、色々なカクテルも飲めるようになりました！

ところが、コニャックの人は「サイドカー」を知らない人も多いんです。

「サイドカー」とは、コニャックとホワイトキュラソー、レモンジュースをシェイクするショートカクテルのこと。

コニャックを使うカクテルとしては一番有名と言っても過言ではないと思います。

ところが、そのカクテルを知らないコニャック人が意外と多いことにとても驚きました。

以前にコニャック・シュウェップスについて書きましたが、それ以外のカクテルは知らない人が本当に多いです。もちろん詳しい人もいますが……

コニャック人にとって食前にはコニャック・シュウェップスを、食後には熟成年数の長い良いコニャックをストレートで頂くのが普通。

ジンジャエールで割るなど、簡単なカクテルは日常的に飲みますが、コニャック（町）におけるカクテル文化は、私の考えていたものと違うことに驚きました。

今はコロナウイルスの影響で、全てのレストラン、バー、カフェが営業できていませんが、バーのオリジナルカクテルが飲めるようにもなりました！

生ハムメロンならぬ、ピノメロン（メロンにピノ・デ・シャラントをかける）を前菜に食べることもあるので、それをカクテルにしたものなど、地域性を感じられるカクテルも多く提供されるようになりました。

今後もコニャック（町）におけるカクテル文化が成長することを期待しながら、大きな変化があったらお伝えしたいと思います。

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皆さん「月の港」をご存知でしょうか。これはボルドーの愛称で、町の成り立ちや昔は港として栄えたことにより、このように呼ばれるようになりました。

この「月の港」の名を冠したウイスキーメーカーがあります。その名も「Moon Harbour（ムーン・ハーバー）」。このメーカーは2017年にボルドーで誕生しました。当初はスコットランドから購入した原酒を熟成することで、3年以上の熟成を経たウイスキーを販売していました。が、今年2021年、ついに100％ボルドー産のウイスキーの販売が始まりました！

創設者はJean-Philippe BALLANGER（ジャン・フィリップ・バランゲール）氏とYves MEDINA（イヴ・メディナ）氏。二人は1984年にボルドーで出会い、長い間共に世界中のウイスキーを味わってきました。その二人が2012年から2年間、ウイスキーに関する複数の調査をはじめ、2017年にボルドーの北側で造ったのがこのムーン・ハーバー。

ムーン・ハーバーの特徴は、100％ボルドー産のウイスキーを造っているだけではありません。なんと第二次世界大戦中にドイツ軍が建築したバンカー内でウイスキーの熟成を行っています。バンカーは旧潜水艦基地の裏手にあり、当時ディーゼルタンクの保管場所として建設された場所です。

このムーン・ハーバーはスコットランドのウイスキーの造り方で、全てボルドーを含むNouvelle Aquitaine（ヌーヴェル・アキテーヌ）地方で採れた原材料、蒸留器を使用しています。

さらに最高のウイスキー専門家であるJohn McDougall（ジョン・マクドゥーガル）氏を迎えてのウイスキー製造と聞くと、飲んでみたくなりますよね。

ここの魅力は留まるところを知りません。

ウイスキーを熟成している樽はボルドーのワイナリーが使用していたもの。甘口ワインとして世界的に有名なソーテルヌのワイナリー（Château RIEUSSEC｜シャトー・リューセック）や、ボルドーの少し南にあるペサック・レオニャンにあるワイナリー（Château LA LOUVIERE｜シャトー・ラ・ルヴィエール）で赤ワインを熟成した樽を使っています。

今までは購入した原酒のフィニッシュに使用されていましたが、もうすぐこれらの樽で3年以上熟成したものも販売予定です。

さらにさらに、世界初！　トウモロコシのみを使ったウイスキーも今年誕生しました。その名もDuok2（ドック2）。

あまり知られていませんが、Nouvelle Aquitaine（ヌーヴェル・アキテーヌ）地方はトウモロコシの名産地。それぞれの作業に、通常より時間がかかるそうです。熟成は3年間で、ソーテルヌの樽と赤ワインの樽を使用しているそう。2樽しかない限定品ですが、今年2021年より発売開始しました。

ちなみに私は購入予約をしたので、手に入ったら感想コラムを書きたいと思います。

まだ新しいメーカーなので、3年熟成のものだけリリースされていますが、将来的には熟成年数のもっと長いウイスキーも販売予定とのこと。

ジンやラムも販売されていますし、ウイスキーは日本でも販売されているとのことです。

目が離せないムーン・ハーバー、今後の行方も注目していきたいと思います。

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