コニャックの最高峰でもあるルイ13世。その限定ボトルとなる『ルイ13世 レア・カスク42.1』が発売となり、2023年9月22日より国内のフォーシーズンズホテル東京大手町「VIRTÙ」にてグラス提供が開始されました。

今回はそのルイ13世レア・カスク42.1のプレスイベントに参加して参りましたのでその様子をお届けしたいと思います。

ルイ13世レア・カスクとは何か？

ルイ13世レア・カスクは通常のルイ13世とは大きく異なる存在です。

ルイ13世クラシックもレミーマルタンが保有するグランドシャンパーニュコニャックのティエルソン（オークの樽）の中からわずか数パーセントの厳選された1200もの原酒がブレンドされた貴重な存在ですが、レア・カスクはその中でも特段に素晴らしい1樽のみで構成された唯一無二のコニャックです。

ルイ13世が眠るセラーの中から見つけたティエルソンの中で、独特のアロマを持つ極めて希少な “レア・カスク”。今回誕生した「 レア・カスク 42.1」は、10年前に発表された「レア・カスク 42.6」に匹敵する究極の逸品。「時間と自然」によってもたらされた真の奇跡であるオー・ド・ヴィーは、バカラ製のブラック・クリスタルのデキャンタに結集され、リリースされるのは世界でわずか775本。「ルイ13世」の至極の芸術品といえるこの希少な「レア・カスク42.1 」は、世界中のコニャック愛好家にとって垂涎のコレクションとなることでしょう。

レア・カスク42.1の発見

フランス、コニャックのグランド・シャンパーニュ・クリュにおいて、5代目セラー・マスターのバティスト・ロワゾーが、ルイ13世のレガシーが受け継がれているファミリーエステイトであるドメーヌ・デュ・グロレのセラーで特別なティエルソンを発見しました。このティエルソンは、コニャック地方のグランド・シャンパーニュで収穫された葡萄を蒸留し、テロワールの貴重な記憶を携えて、後にルイ13世へと姿を変えるオー・ド・ヴィーを育みます。成木となるまでに100年以上も要するフレンチオークから生まれたティエルソンの一つひとつにはそれぞれの魂が宿り、“オー・ド・ヴィーに囁きかける”といわれています。オー・ド・ヴィーは慎重に保管されることで、液体が深まり、マホガニーの色調を帯びながら進化し、ひとたび光を纏うと華々しい輝きを放ちます。この熟成過程を経て、「レア・カスク42.1」は比類ない複雑さと非常に稀な特徴を持つ特別なコニャックとなりました。このコニャックは、ルイ13世が受け継ぐ叡智の“核”を体現し、これまでにないアロマティックなプロフィールを備え、予想外のアルコール度数42.1％を誇ります。

その類い稀な表現力と希少性を際立たせるために、バカラクリスタル製のブラックのデキャンタに納められた「レア・カスク42.1」は、唯一無二の美術工芸品ともいえる存在感を放ちます。このデキャンタは、20人の熟練した職人によって手作業で丹念に作り上げられ、まるで “黒い宝石”のような輝きを纏い、その品格のある佇まいは見る人を惹きつけます。デキャンタのネックには、ゴールドとロジウムの装飾が施され、フランスのフルール・ド・リスをイメージした四角形の模様が刻印されています。

プレスイベントの様子

今回参加させて頂いたフォーシーズンズホテル東京大手町「VIRTÙ」でのプレスイベントではルイ13世レア・カスク42.1の発表と共にルイ13世クラシックも参加者に振る舞われ、美しく美味しいフィンガーフードと共に貴重な時間を過ごすことができました。

まずは優雅なダンスと共にルイ13世レア・カスクが登場します。黒を基調としまさにルイ13世レア・カスクを象徴するパフォーマンスに目が離せませんでした。

その後ルイ13世クラシックが各テーブルに振る舞われ、ルイ13世ブランドアンバサダーのジュセッペ氏と共に乾杯！

通常コニャックをテイスティングする際に使われる一般的な乾杯の際にグラスを合わせて音を出す事はしませんが、このルイ13世専用に作られた美しく重厚感のあるバカラのグラスは一味違います。

「是非怖がらずにグラスを思いっきり合わせて音を立ててみて下さい。この特別なグラスは絶対割れませんから。」とジュセッペ氏。

ジュセッペ 氏とグラスを合わせるとまるでコンサートホールに響き渡る鉄琴のような素晴らしい音色が響き渡りルイ13世を飲む歓びを更に膨らませてくれました。

その後ジュセッペ氏によるルイ13世レア・カスクの説明と共にルイ13世のテイスティングタイムへ。

やはりさすがのルイ13世。至高の空間で味わうこのコニャックは筆舌にしがたい味わいと長い余韻をもたらしてくれます。

ルイ13世レア・カスク42.1を体験する

ジュセッペ氏の言葉で最も印象に残ったのは「レア・カスクは作るものではなく発見するもの」でした。

レア・カスクはレミーマルタンのセラー・マスターが恣意的に作り出すものではなく、1つの樽から奇跡的な確率で生まれる自然と偶然の産物です。

今回10年ぶりに発見されたレア・カスク。

そんな貴重な存在をフォーシーズンズホテル東京大手町「VIRTÙ」にて楽しむことが可能です。

ルイ13世 レア・カスク42.1 バイ・ザ・グラス

■期間：2023年9月22日 (金)から販売開始　なくなり次第終了
■会場：フォーシーズンズホテル東京大手町　39階「VIRTÙ (ヴェルテュ)」
■内容：「ルイ13世 レア・カスク42.1」テイスティング エクスペリエンス
■料金：15ml  445,000円　  30ml  900,000円
■お問合せ・ご予約：03-6810-0655

＜商品に関するお問合せ＞

また国内でも数量限定でルイ13世レア・カスクのボトルの販売も開始しています。ご購入についてのお問い合わせは、レミー コアントロー ジャパン株式会社までお問合せ下さい。

■ルイ13世レア・カスク
ボトル価格 6,500,000円(税別)
レミーコアントロージャパン株式会社
03-6441-3025
Email: RCJ_PR@remy-cointreau.com

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コニャックの熟成樽には、主としてリムーザンオークまたはトロンセオークが使用されています。

これはフランス国内のリムーザン(Limousin)地域にある森、トロンセ(Tronçais)の森で取れるオークを指し、それぞれ異なる特徴を持っています。

リムーザンオークの特徴

リムーザンオークはトロンセオークと比べて育ちが早く、木の繊維の密集度が低い（＝隙間が多い）のが特徴。そのため、リムーザンオークを使用した樽ではコニャックがより樽に浸透し、多くのタンニンを得る傾向にあります。

オリを残して蒸留したコニャックや、グランド・シャンパーニュなどのパンチの強いコニャックにはリムーザンオークを使用するイメージが強いですね。

トロンセオークの特徴

リムーザンオークとは逆に、木の繊維の密集度が高く細かい（＝隙間が少ない）のが特徴。コニャックが浸透する割合もリムーザンオークと比べて低いため、タンニンが強く出ずに軽やかな仕上がりになる傾向があります。オリを残さずに蒸留するマーテルなどで多く使われるイメージですね。コニャックに限らずワインなどでも使用される割合が高いようです。

どちらの樽をどのような割合で、どのコニャック対して使用するかは各コニャック生産者やセラーマスター（マスターブレンダー）の判断によって千差万別です。

コニャックの樽作り

コニャックは270～450リットルの樽が使用され、300～350リットルの容量が最も一般的な大きさです。

コニャックの樽製造業者（Cooperage）はコニャック地方に点在しており、それぞれ素晴らしいオーク樽を製造しています。オーダーメイドで樽の製造を依頼したり、使用する木の選定から行うコニャックメーカーもあります。

実際にクルボアジェの樽作りを見てみよう

ここから先は私が実際に伺ったクルボアジェの樽作りを例に、もう少し詳しく見て行きましょう。

向かったのは、クルボアジェに多くの樽を提供している樽製造業者「DOREAU」社。多くの職人達が手作業で樽を作っているクラフト系の樽屋さんです。

クルボアジェの場合、既製品のフレンチオーク樽を買うのではなく、リムーザン、トロンセの森に生えている木からクルボアジェの品質基準にあうものを選定し、それをクルボアジェ専用の樽にしてもらっています。この森からクルボアジェ専用のオークを選ぶこだわりのプロセスは、先代のマスターブレンダーの時代に始まったそうです。

丸太の中心部や外側は樽の素材には使われず、実際に使われる部分は丸太全体の何と20%～25%ほどしかありません。

木の状態から慎重に選定しますが、やはり実際に切ったり加工しないと、ちゃんと使える木かどうか分からないこともあるようです。

丸太の加工

選ばれし丸太たちは隣の作業場に運ばれ、樽の原型となる板に加工されていきます。丸太が運ばれてくるのは冬ですが、この加工作業は年間を通して行われます。

ここでは110cmほどの高さ（≒樽の大きさ）に切られた丸太が運ばれ、縦割りされていきます（最終的には105cmの板になる）。

↓丸太を割る様子(音量注意)

シーズニングとは？

板に加工されたオークは、積み上げられて屋外で天日干しされます。いわゆるシーズニング（Seasoning）工程です。

シーズニングの最大の目的は「木を十分に乾燥させること」です。板の中の水分量を15%以下にすることが重要です。

伐採したての木は多くの水分を含んでいます。シーズニングを行うと木の中の水分が抜けていき、少しだけ板が収縮します。樽を作る前に十分に木の中の水分を乾燥させないと、樽を作った後にも木から水分が蒸発し続け、樽に隙間が生じ、水漏れの原因となります。

クルボアジェの場合、シーズニングの期間は約2年（2夏ほど）です。シーズニングの期間はメーカーやコニャック生産者の間でもばらばらなのですが、2～3年間シーズニングする所が多いです。最大5年間くらいシーズニングできるそうですが、3年以上はあまり変化がなく意味がないので、大体が最大でも3年くらいの印象です。

ちなみに雨等は関係なく、基本的に屋外保管です。ここでシーズニングされた板は、その後DOREAU社にて最終的に樽になります。

ということで、ここからいよいよDOREAU社に移動です。

コニャック樽の製造工程（DOREAU社の場合）

①板の選定

シーズニングを終えた板は、再度ここで樽に適切な板かどうかを選定されます。曲がっているなど樽として使えない板が、まずはじかれます。

選定された板を1本1本金具に当てはめて、樽の原型を作っていきます。そして1本1本職人の手とハンマーで埋め込まれていきます。この作業は圧巻です。

↓当て込みの様子(音量注意)

③トースト

樽作りの醍醐味といっていいトーストです。

トーストの前には水をかけ、形を整えられるようにしならせます。トーストはバーナーの周りを樽で囲むような状態で行われます。

ここDOREAUではトースト中の様子が企業秘密ということで写真＆動画撮影不可でしたので、残念ながらここの写真はありません。別日に訪れた樽メーカー「Allary社」ではトーストの様子が撮影できましたので、ここでは参考にAllary社のトースト中の様子を掲載します。

トーストの温度や時間は、樽の種類やコニャックメーカーによって異なります。クルボアジェの場合は「ミドルトースト」です。トーストの時間は20～40分くらいだそう。トーストされた後の樽の内部はこんな感じです。↓

対して、ヘネシー向けの樽は「ハイトースト」。かなり長時間焼きます。ヘネシーの樽の中は下の写真のような感じです。火力やトースト時間の差ですが、中は真っ黒。全然違いますね。↓

トーストされればされるほど、熟成時に樽の影響は大きく出ます。

ちなみに、トーストする際の火の燃料として使われる木は、トーストする木と同じものを使用します。違う種類の木を使うと、異なるアロマが樽についてしまう可能性があるからです。

④鏡板作り

鏡板の作り方も非常に興味深いものでした。オークの板を木ダボで繋ぎ合わせ、最終的に丸く加工します。

これは樽メーカーによっても違うのですが、DOREAUの場合は板と板とのつなぎ目にある木の葉を挟んで組み合わせていきます。これにより鏡板の隙間から水漏れを防ぐ効果があります。

⑤鏡板の接着

樽と鏡板の接着には、小麦粉をベースにした天然の接着剤が使用されます。

こんなパン生地みたいな天然接着剤　↓

小麦の匂いが移らないようにグルテンフリーの素材をオーダーするクライアントもいるそうです。

⑥隙間チェック

人の目で樽の板や鏡板に隙間がないかチェックされます。

もし隙間があったり、板の間が甘かったりした場合は、このようなチップを板の繊維に埋め込んで板の間隔を広げ、隙間が生じないように調整します。

職人技です。

⑦水漏れチェック

鏡板まで被せ終わると、水漏れチェックのために樽の中に熱湯が入れられます。

そして樽を横に転がしたり、斜めに転がしたりして水漏れが発生していないかを入念にチェックします。

⑧磨き・最終調整

一通りチェックが終わった樽は、機械で綺麗に表面を磨かれ、その後、板の隙間や接着剤のはみ出しなどの細かい部分を人の手で調整して、キレイな樽に仕上げます。

⑨刻印・出荷待ち

全ての調整が終わった樽は、出荷用の倉庫に送られ保管されます。

ここで各生産者に応じた刻印が行われます。レーザーで焼き入れされるのですが、見ていて面白いです。

これはクルボアジェ用の樽ではないですが、この時ちょうど行われていた刻印の様子です。樽の上にある機械からレーザーが照射されています。徐々に浮かび上がる文字がかっこいい……

※音量注意

そして100年の眠りに……

こうして作られた樽がコニャックの熟成に使われ、場合によっては100年を超える悠久の時を過ごすことになると考えると、その貴重な誕生の瞬間に立ち会えたことはとても感慨深いものがあります。

私が見学に行った時には、ちょうど10代の青年がベテラン樽師からレクチャーを受けて樽の製造に携わっていました。

こうして職人の手は次の世代に受け継がれていくですね。もちろんコニャック以外のお酒でもそうですが、コニャックの生産には我々がボトルの名前で目にする生産者の方々以外にも伝統と受け継がれていくべき技術があることを想うと、より一層熟成されたお酒の深さを噛みしめることができます。 私達が普段飲んでいるウイスキーやブランデーなどでも、決して表には出ることが無い職人の方々が携わっていることに思いを馳せながら飲むと、また違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。

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コニャックの原料となるブドウはどんな品種？

コニャックの原料として認められているブドウはいくつか種類があるのですが、そのうち95%が「ユニブラン(Ugni Blanc)」という品種です。イタリア語では「トレッビアーノ(Trebbiano)」とも呼ばれています。ユニブランは1890年以降に植えられたブドウ品種であり、カビや疫病に強い耐性を持つのが特徴です。

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Braastad Cognac(@braastad_official)がシェアした投稿 – 2019年 9月月19日午前7時39分PDT

その他に使用されるのは「コロンバール(Colombard)」「フォルブランシュ(Folle Blanche)」といったブドウ品種です。

コニャックのブドウは酸度が高く酸っぱい

ユニブランをはじめ、コニャックに用いられるブドウはとても酸度が高く、糖度が低いというのが最たる特徴です。

実際にユニブランを食べてみるとかなり酸味が強く、我々が普段口にする甘い食用のブドウとは大きく異なることが分かります。また、そのまま白ワインにしたものを飲んでみると、まるでお酢が入っているかのように酸っぱいのです。

しかし、この「酸度が高く糖度が低い」というのがコニャック造りにおいては大変重要な要素になります。この酸味がより豊かな香味成分となり、また原料となるブドウの酸度が高いことで白ワインのアルコールが高くなりすぎるのを防ぎます。それにより最終的に蒸留後のアルコール度数72%程のコニャックの元となる蒸留液（オードヴィー）を造る際に、原料となるブドウのより豊かなアロマを蒸留液に凝縮させることができるのです。

コニャックの条件としては、この蒸留前のベースとなる白ワインのアルコール度数を7%～12%の間で造るように規定されています（実態としては、およそ8.5%～10%の間で造られることが多い）。

そして最終的に、この白ワインを蒸留して造られる蒸留液のアルコール度数が72%程になります。

もちろん単純に白ワインのアルコール度数が低ければよいという訳ではないのですが、極端な例えでいうと、アルコール度数9%の白ワインから72%の蒸留液を得ると8回分の白ワインが凝縮されることになりますが、12%ですと6回分の成分しか凝縮されないことになります。

そのため、ブドウの酸度が高く、発酵時の白ワインのアルコール度数が高くなりすぎないことが重要なのです。

コニャックが蒸留される前の白ワインを飲む機会はなかなかありませんが、蒸留時期に現地に行かれた際は是非飲ませてもらってみて下さい。

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数あるブランデーの中でも、アルマニャック等と比べ、コニャックは年数表記のある所謂「ヴィンテージもの」のラインナップは少ないです。例えば「1988 Vintage」「1976 Millesime」など。

理由としては、厳格な管理が必要となりコストも上がるから、というのが大きいでしょう。

厳格な管理が必要

コニャックではヴィンテージの正確性と品質を担保するため、単一年度のコニャックであることを示す年数表記を行う場合は、コニャックAOCを管理しているBNIC(フランスコニャック協会)による厳格な管理下でしか生産することができません。ヴィンテージコニャックとして販売をする場合は「樽に蝋封をする」か「鍵付きでヴィンテージ専用の熟成室を作る」という2つの選択肢のうち、いずれかの方法で樽の管理を行う必要があります。

1.樽に蝋封をする

この写真のように、紐と蝋を使って樽に封をかけます。BNIC立ち会いのものでしか蝋を開けることはできません。BNICの立ち会いの下以外で蝋を開けてしまうと、ヴィンテージコニャックとして販売することができなくなってしまいます。

2.鍵付きでヴィンテージ専用の熟成室を作る

熟成庫内にヴィンテージとして販売する樽を置く専用の部屋を用意します。この部屋には鍵をかけて、その鍵をBNICが保管します。こちらも同じくBNIC立ち会いの下でしか鍵を開けることができません。

後者の方はスペースや設置コストがかかりすぎるので、割合としては前者の蝋封だけで済ますところが多いように見受けられます。

コストも上がる

ヴィンテージのコニャックもずっとほったらかしというわけにはいかないので、何かしら作業を行う場合にはBNICの立ち会いが必要となります。その分、立ち会いのコストや管理コストが発生します。そのコストは最終的にコニャックの価格に跳ね返ります。

従って同じブランドで同じ程度の熟成年数でも、年数表記のあるヴィンテージものとそうではないコニャックではヴィンテージコニャックの方が最終的な商品価格が高くなる傾向にあります。そのため、飲み手の解釈にもよるのですが、必ずしも「高価なヴィンテージコニャック＝良いコニャック」というわけではない場合があります。

抜け道的な表記方法

とは言っても、これはあくまでも例えば「1976」や「1980」といった具体的な単一年度の年数表記を行う場合の決まり事です。

消費者として知りたいのは

「結局だいたい何年くらいの熟成なの？」

というところ。

そのために各社様々な表記方法が見られます。

もちろんVSOPやXOといった基準もありますが、それよりも更に具体的かつヴィンテージ表記の決まりに抵触しないようにするための表記として「Lot.94」や「No.35」といった表記を見かけます。

この数字はメーカーによっても意味が異なりますが、「最低でも19○○年以前の原酒がブレンドされていますよ」だったり「この熟成年数のコニャックがブレンドされていますよ」といった意味合いです。コニャックを手に取る際に、このような数字を見かけたら注目してみて下さい。

それでもヴィンテージコニャックは面白い

様々な制約があるコニャックの熟成年数ですが、何だかんだで年数表記のあるヴィンテージコニャックには惹かれてしまいますし、私もついつい手にとってしまいます。それは明確にその年々の出来を反映させた唯一無二のコニャックだからかもしれません。そして自分が「これだ！」と思う作品に出合えるかどうかは飲んでみるまで分かりません。そのボトルに出合うまでのステップもコニャックの楽しみの一つと言えるでしょう。

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2019年12月、2週間ほどブランデーの聖地、フランスのコニャック地方に滞在してきました。大手コニャックメーカーから家族経営のコニャック生産者、蒸留家やワイン生産者、樽メーカーに至るまで様々な場所を訪問し、多くの事を学ぶ機会に恵まれました。

コニャック生産者の内訳と規模

コニャックという地域はその名の通り、コニャックのための産業都市といっても過言ではないかもしれません。コニャックを生産できるエリアの中には2019年時点で約4280のワイン生産者、117の蒸留家、そして271のコニャック生産者が存在します。そしてその周りにはグラス製造所から樽メーカー、コニャックを輸出するための運送会社などコニャックに関するありとあらゆるものがコンパクトに収まっています。

コニャックは実に生産量の約97%以上がフランス国外に輸出されており、年間の売上は約4000億円に上ります。最大の消費量を誇るのはアメリカで、続いて中国となっています。

コニャックメーカーのシェアを見ると、2019年時点では上からヘネシー、マーテル、レミーマルタン、クルボアジェといった大手メーカーが全体の83%を占めています。一見すると大手・中堅のコニャック生産者と家族経営の小規模コニャック生産者は対立しているように思われがちです。

しかし実際は多くの小規模生産者と大手・中堅生産者は共存関係にあります。

大手メーカーは小規模コニャック生産者からコニャックの原酒や樽を供給してもらうことでコニャックの生産を賄い、小規模生産者はそれにより経済的な潤いと様々なノウハウを交換することでコニャック産業全体が循環し潤っています。もちろん中にはどこにも依存せずに完全に独立した生産者も存在しますが、お互いがお互いを支えあうコニャック産業の中では、どの立場の生産者も欠かせない存在です。

表には出ないコニャックの立役者

コニャックの全体的な印象としては、日本と同じく少子高齢化……というよりも若い人達が外に出て行ったり、後を継ぐ人達が年々少なくなっていたりと、やや不安な声もあります。

実際にこれまで素晴らしい原酒を蒸留・熟成し、大手・中堅生産者に提供してきた農家が父親の世代で途絶えてしまい、宝箱のような素晴らしいコニャックが樽の中に眠ったままだったり、誰かが拾わなければずっと日の目を見ることのないダイヤモンドの原石のようなコニャック達が多く存在するのは事実です。

私達が最終的に手にするコニャックのボトルの背景には、決して表には出ることのない多くの関係者が存在します。コニャックの元となるワイン農家、蒸留の専門家、樽職人、ラベルデザインのプロセス……コニャック地方という狭い地域にこれだけ多くの人々の歴史と情熱、そして魂が込められている事を思うと、これまで一度味わったコニャックでもまた一段と重みが増し感慨深い味わいとなります。

2019年のコニャック訪問は、私にとって改めてコニャックへの愛情を深めてくれたと共に、この素晴らしいお酒をもっと世に広めたいと思わせてくれる貴重な機会となりました。

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「コニャックは伝統を守り続ける」

コニャックを飲み始めた当初、そのような考えが私の根底にありました。しかし生産者の方々の話を伺い、コニャックの動向を観察するようになって、そこにはまさに伝統と革新が存在することに気付かされます。

コニャックはAOCによって製法が定められた伝統的なブランデーです。AOCは厳格な基準でもありますが、同時に時代の変化に合わせて柔軟に対応する姿勢も持ち合わせいます。例えばここ4、5年の間にもコニャックXOの基準が市場に合わせて最低6年熟成から最低10年熟成に引き上げられたり、新たなターゲット層を意識したXXO(最低熟成14年)という基準が設けられたり、バーボン樽やミズナラ樽でのフィニッシュが公式に認められたりと様々な変化が起こりました。これらの変化には大手のみならず小・中規模の生産者の声も存在していました。もちろんこの変化には賛否両論あり、「伝統を守るべきだ」「変化していくべきだ」という両者が存在します。この挑戦はAOCという基準の中にあるからこそ生まれる創造性であり変化でもあります。

今年蒸留されたコニャックが熟成を経て最高の状態になるのは恐らく私の子供、いや孫の世代かもしれません。現在とその時ではコニャックの基準も変化を伴うことでしょう。いつの時代も伝統と革新という相反する考えは多くの葛藤を生み出し、そこに活路を見出します。今行われている挑戦が10年20年、あるいは50年後にどのような姿になっているのかはまだ分かりませんが、少なくともその時に「あの時は良かった」と懐古的になるのではなく「そうか、こんな姿に成長したのだな」と楽しめるような心持でいたいと思う今日この頃です。そういった変化も「伝統」ならではの楽しみの一つではないでしょうか。

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ピノー・デ・シャラント(Pineau des Charentes)は酒精強化ワイン(フォーティファイド・ワイン)の一種にあたります。簡単に言ってしまうと「ブドウ果汁にコニャックをブレンドして熟成させたデザートワインのようなもの」でしょうか。

酒精強化ワインとは、ブドウを発酵させる際に強いアルコールを加えて発酵をストップさせる手法によって作られるお酒です。発酵の過程で液中のアルコール度数が一定を超えると、酵母が働かなくなり、糖の分解が止まる現象を利用しています。その中でもピノー・デ・シャラントは未発酵のブドウ果汁にコニャックを加えて数年の熟成を経たものを指します。未発酵のブドウ果汁なので、ワインというよりもカクテルといったイメージのほうが合っているかもしれません。

加えられるコニャックはアルコール度数60度以上のものを用いており、その他「ブドウ果汁とコニャックが同じブドウ園のものでなければならない」や「出荷時のアルコール度数は16～22度の間」などの細かい基準がAOCで定められています。

ピノー・デ・シャラントはブドウ果汁とコニャックのブレンド後に樽熟成されます。赤(ロゼ)と白で最低熟成年数の基準が異なります。赤/ロゼ：最低14ヵ月熟成(うち8ヵ月はオーク樽熟成)。 白：最低18ヵ月熟成(うち12ヵ月はオーク樽熟成)。一般的には5～15年程熟成させるメーカーが多いようです。 レローやジャンフィユー、ダニエルブージュなどコニャックの造り手として有名なブランドも多くピノー・デ・シャラントを作っています。ブドウ果汁の糖分が多く残っており、とても甘口なのが特徴で、強いお酒が苦手な人にもコニャックの違う側面を楽しんでもらうことができるのではないでしょうか。是非一度お試しあれ。

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コニャックは①グランド・シャンパーニュ、②プティット・シャンパーニュ、③ボルドリ、④ファン・ボア、⑤ボン・ボア、⑥ボワ・ゾルディネールといった6つの生産地域(クリュ)に分けられています。これらのクリュは地質学者のアンリ＝コカン氏により調査された土壌の質に基づいて地域指定され、1938年の法令で認可されました。

それぞれの土壌は特徴が異なり、例えば一般的に取引価格も高くなるグランド・シャンパーニュの土壌は白亜紀後期の石灰質土壌が多く存在します。このような土壌では、糖度が低く酸度が高い葡萄が栽培可能となり、発酵時にアルコール度数が高くなりすぎるのを抑え、凝縮されたオードヴィーを作り出し、より長期の熟成が可能となります。

しかしながら土壌は自然の産物です。実際の土壌は地図上の行政区のように明確に「ここまでがグランド・シャンパーニュの土！」と線が引かれているわけではありません。土壌の質は面というより点によって異なり、同じグランド・シャンパーニュの中でも場所によって微妙に異なります。更に面白いのが、グランド・シャンパーニュ以外の土地でも同質の土壌が存在するということです。例えば赤い粘土質の多い土壌で有名なファン・ボアですが、実はここにも一部石灰質の多い土壌が存在し、土壌の質としては実質グランド・シャンパーニュとほぼ同じという場所も存在します。 各クリュだけの葡萄で作られたコニャックも多くリリースされており、それぞれの土壌の特性を楽しむことができますが、それらのコニャックがどの「点」の葡萄であるのかを調べながら飲むのも大変面白いものです。土壌・品種・作り手・熟成場所・年数……これら無限大ともいえる組み合わせを検証していく楽しみは尽きません。

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コニャックにハマっていくと必ず耳にする「プロプリエテール」という言葉。この舌を噛みそうなフランス語は、栽培・発酵・蒸溜・熟成・瓶詰の全ての工程を自家地で行っている完全自家生産者を表します。国内ではポール・ジローやレイモン・ラニョー、ジャン・フィユーなどが有名処ですね。プロプリエテールという言葉自体は単純に全工程を自家で行っている生産者を指す表現なので、コニャックに限らずアルマニャックやカルヴァドス、ワインでも使用されます。

さまざまな契約農家から原料を仕入れる「ネゴシアン」とは異なり、プロプリエテールを名乗るには原料となるブドウも自家畑産である必要があります。他の畑からのブドウを使用すると、その時点でプロプリエテ・コニャックではなくなります。

彼らが作るコニャックは全て自社での生産となるので、規模はどうしても小さくなります。だからこそ余分なものを付け加えず、世代を超えて追求した「シングル」の結晶を味わうことができます。工程毎に生産者の手が行き渡っているため、各生産者の特徴や、ブドウが作られた土壌の特徴などがダイレクトに製品に表れます。

このような生産者はフランスでも年々少なくなってきており、貴重であると同時にコニャックの深い個性を教えてくれる存在でもあります。さまざまなプロプリエテールの風土や生き方、生産の背景を想像しながら飲み比べるのも大変面白いですね！　味わいや特徴はそれぞれ異なるため、是非一度手に取ってみて「お気に入りのプロプリエテール」を探してみてはいかがでしょうか。

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『アーリーランデット(Early-Landed)』と呼ばれるコニャックがあります。

このアーリーランデット・コニャックとは、樽詰めされたばかりのコニャックをフランスのコニャック地方から船積みし、イギリスの波止場の倉庫で熟成させたコニャックの事を指します。

イギリスとコニャックは切っても切れない関係にあり、コニャックが大きな評価を得るようになったのもイギリスがあってこそと言っても過言ではないのかもしれません。アーリーランデットの歴史を遡る事1840年代、イギリスでコニャックは大変な人気を誇っていました。当時のイギリス首相であったロバート・ピール首相がコニャックにかかる関税をそれまでの3分の1に下げたことが大きく寄与したと言われています。この頃のイギリスでは、この「アーリーランデット」方式が一般的でした。さらに1860年代にもコニャックに対する減税措置が取られ、その6年間後にはイギリスへのコニャック出荷量が倍以上になったそうです。

日本でも有名処といえば、ハインやデラマンのアーリーランデット・コニャックでしょう。特にハインはイギリスとの関わりも強く、50年以上にわたりイギリス王室にコニャックを提供し続けています。19世紀よりハインは蒸留したコニャックの中から少量をイギリス南西部の港であるブリストルへ運び出し熟成へと進めます。このイギリスでの熟成環境は、年間気温が低く、湿度が高く保たれているため、水よりもアルコールの蒸発が速く、より軽やかでフローラルな香りとなるのが特徴的です。 コニャック地方で熟成されるコニャックとは、また違った風味をヨーロッパの歴史と共に楽しんでみてはいかがでしょうか。

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